Свой облик она обрела в 17–18 в., когда австрийцы сделали ее главным фортификационным сооружением на Дунае, но так и ни разу не была атакована турками. Османская империя в те времена была, видимо, как говорят в наши дни, уже «не торт».

Петроварадинская крепость на левом берегу Дуная

От крепости сохранились непосредственно крепостные стены, а также уникальная система подземных тоннелей.

Как я уже писала выше, вокруг крепости возник город Петроварадин, заселенный жителями Австро-Венгрии. Сегодня Петроварадин — один из районов Нови-Сада.

Петроварадинская крепость

Территория крепости открыта круглосуточно и бесплатна для посещения

Одна из лестниц, ведущих в крепость

На территории Петроварадинской крепости расположились музеи, сувенирные магазины и кафе с видом на Нови-Сад, а также многочисленные художественные мастерские и галереи, подтверждающие лестное для Нови-Сада прозвище «сербские Афины».

Художественная лавка в Петроварадинской крепости

Но то, ради чего, собственно, и стоит потратить время на Петроварадинскую крепость, — это возможность оглядеть город с возвышенности, чтобы иметь о нем более целостное представление.

В крепости есть главная смотровая площадка, представляющая собой мини-площадь. И, как на любой площади, здесь установлена башня с часами (18 в.). Причем уникальность часов на башне в том, что маленькая стрелка показывает минуты, а большая — часы. Сделано это для удобства курсирующих по Дунаю кораблей, чтобы моряки (или речники, как правильно в отношении персонала речного флота?) могли разглядеть, который час.

Часовая башня в Петроварадинской крепости

Вот такой вид открывается на Нови-Сад днем…

Вид с Петроварадина на Нови-Сад

на закате…

Вид с Петроварадина на Нови-Сад

и ночью. Чудесный город, не правда ли?

Единственная неприятность, которая приключалась со мной за прогулку по Петроварадинской крепости, произошла по моей же вине. Муж фотографировал все, как и положено, на Кэнон, а я пыталась угнаться за ним, мучая свой смартфон и делая на него те ужасные фотки, которые можно демонстрировать только в инстаграмм и под изрядным слоем фильтров.

Видимо, смартфону эти беспрестанные доставания из кармана надоели, и он выскользнул из моих рук — прямо на асфальт. Экран треснул, но не погас, а транслировал бессмысленную картинку в розовых цветах. Вот так в свой день рождения я лишилась смартфона:(Но и перестала ожесточенно фотографировать все подряд, так что почувствовал себе более свободной.

Возможно, это связано с тем, что в середине ноября нам очень повезло с погодой. По-весеннему дерзко светило солнце, и небо было того особенного оттенка голубого с небольшими вкраплениями облаков, когда получаются лучшие фотографии.

Возможно, и настроение было под стать погоде — праздничным, потому что именно в Нови-Саде предстояло отметить мой 29-й день рождения.

Да и разве мог не понравиться город со столь романтичным названием «Новый сад»?

Дунайский парк, Нови-Сад

Уроки истории. Чем Нови-Сад выделяется на общем фоне

Нови-Сад — второй по величине город Сербии и столица автономного края Воеводина. Один из самых мультикультурных, многонациональных и многоконфессиональных сербских городов. Здесь говорят на сербском, венгерском, словацском, хорватском, румынском, русинском и других языках региона. Здесь вы увидите католические соборы, православные храмы и синагоги. Это крупный промышленный и финансовый центр. Город с европейским лоском и славянской душой.

Не удивительно, что Нови-Сад является очень популярным у туристов. И даже не столько туристов из стран бывшего соцлагеря, сколько у туристов из Западной и Центральной Европы, которых в Нови-Саде привлекает сочетание большого количества достопримечательностей и очарования архитектурного облика с очень и очень доступными ценами.

Площадь Свободы и городская ратуша

Почему город называли «венгерским Гибралтаром»

Как и многие другие города на Балканах, поселение, которое мы знаем сегодня как Нови-Сад, сначала было завоевано кельтами, затем — римлянами. На правом берегу Дуная римляне построили первую крупную крепость, переименованную впоследствии византийцами в честь святого Петра в Петрикон.

Позже, когда христианские империи одна за другой, распались и рухнули, эта область 1,5 столетия находилась под властью турков-осман. И только в 17 в. новой империи — Авто-Венгрии — удалось завоевать поселение, занимающее стратегическое положение между христианским и мусульманским миром. Так на правом берегу Дуная, на месте, где находился Петрикон, была заложена мощная Петроварадинская крепость, на которую турки так и не решились напасть.

Возле Петроварадинской крепости появился город Петроварадин, населенный преимущественно венграми. Крепость была ключевым фортификационным сооружением на границе Австро-Венгерской и Османской империи, поэтому и сравнивалась с Гибралтаром, имеющим похожее стратегическое положение.

Петроварадинская крепость и район Петроварадин современного Нови-Сада

Почему город называли «сербскими Афинами»

На левом берегу Дуная, напротив Петроварадинской крепости, возникло поселение сербов, получившее название «Новый сад». Еще во времена Габсбургов, в то время как вся Сербия находилась в составе Османской империи и была лишь вассалом без права на самостоятельность, город активно развивался, превратившись в центр сербской культуры и образования в регионе. За это Нови-Сад и получил прозвище «сербские Афины» — потому что стал для Сербии «культурной колыбелью», которой когда-то послужили Афины для всей западной цивилизации.

С левого на правый берег Дуная переброшен Варадинский мост, соединявший когда-то два отдельных поселения Петроварадин и Нови-Сад и теперь соединяющий районы одного большого и красивого города.

Варадинский мост

В 1999 году войска НАТО неоднократно бомбили Нови-Сад как второй по значимости город после Белграда. В результате бомбардировок Варадинский мост был разрушен, погиб человек.

Варадинский мост

В прошлую поездку по Италии и Франции мне очень помогло приложение для смартфона Maps-with-me, которое позволяет пользоваться заранее скаченными оффлайновыми картами страны и определять на ней свое местоположение с помощью GPS.

Возможно, это была какая-то мистика, или просто мой смартфон отказывался работать на сербской земле, или сигнал GPS здесь не корректируется наземными станциями, поэтому огрубляется до десятков метров, но местоположение упорно не определялось.

Нам не хотелось переплачивать за такси, ведь идти было действительно недалеко. И мы купили бумажную карту в магазине при вокзале.

У выхода также был информационный стенд с картой, где муж, лучше меня ориентирующийся на местности, быстро понял, в какую сторону идти.

Информационный стенд в Белграде

На самом деле в Белграде достаточно просто ориентироваться. В исторической части есть указатели к основным достопримечательностям, а на домах висят таблички с названием улицы.

Мы вышли у ж/д вокзала, так как планировали сразу же купить билеты в Македонию на вечер следующего дня. К тому же, гостиница территориально находилась в пяти минутах ходьбы.

Белградский вокзал внешне довольно симпатичен. Здание построено в 1884 году.

Железнодорожный вокзал Белграда

Многообещаещему фасаду совершенно не соответствует интерьер, напоминающий угрюмый стиль времен брежневского «застоя». Вот даже на примере вокзала можно охарактеризовать в целом Сербию и Белград: красота здесь не обходится без уродства, а монументальность соседствует с «колхозом» и «азиатчиной».

Железнодорожный вокзал Белграда. Интерьер

Еще в России я пыталась купить билет в Македонию заранее на сайте сербской железной дороги: www.zeleznicesrbije.com

Кнопка «Купить билет» там есть, но страница находится в разработке, поэтому единственное, что я смогла — это заранее посмотреть расписание. На самом деле покупать билет загодя необязательно, потому что Сербию и Македонию и другие соседние страны связывает довольно бойкое транспортное сообщение, поэтому добраться можно без проблем как ж/д, так и автобусом.

При покупке билета не просят паспорт или других удостоверений личности. У нас было недостаточно наличных динаров, но без проблем приняли евро по стандартному, как и везде, курсу, который колеблется от 110 (в аэропорту) до 116 динар (максимум, что мы видели) за 1 евро.

Стоимость ж/д билета Белград — Скопье — 1000 динаров (400 рублей).

Железнодорожный вокзал Белграда. Интерьер

Хорошо, что гражданам России виза для въезда в Сербию не требуется. Также не требуется оформление медицинской страховки (в любом случае помните, что ответственность за ваше здоровье в поездке несете вы сами) и демонстрации забронированных гостиниц. На контроле даже не спрашивают цель поездки — просто штампик в загранпаспорт и все.

Стоило только нам выйти в зал прилета аэропорта Николы Тесла, как нас со всех сторон обступили хищные стайки таксистов, похожих на своих собратьев из Домодедово и Шереметьево.

-Такссси, такссси!

Даже свою коронную фразу белградские таксисты в кожаных куртках и спортивных штанах с лампасами произносили примерно так же — растягивая гласные и «просвистывая» букву с.

Сербских денег у нас, понятное дело, с собой не было. Все «менячницы», или пункты обмена валюты, в семь утра были закрыты.

Увидев наши метания, один из таксистов, более наглый, чем остальные, несмотря на наши протесты, предложил свою помощь в обмене валюты, потому что в эропорту «невыгодно».

Хорошо, что мы не согласились. Потому что менячницы работали на втором этаже, где я благополучно поменяла небольшую сумму денег на первое время.

Валюта Сербии — сербский динар. Соотношение к рублю: один рубль — 2,56 сербских динара, поэтому все цены в динарах нужно просто разделить на 2,5.

Обмен валюты в Сербии

Не торопитесь соглашаться на услуги такси в белградском аэропорту, потому что сразу же на выходе есть остановка автобуса-экспресса до центра города. Ориентироваться в указателях легко, так как сербский язык похож на русский (можно догадаться, о чем идет речь), и надписи к тому же дублируются на английском.

Стоимость проезда в экспрессе: 300 динаров (или 100 рублей). Деньги за проезд собирает водитель.

Автобусная остановка

Оказавшись на земле, я еще раз могла убедиться в том, что никакой снег или дождь не угрожает комфорту нашего отдыха. Было тепло, даже жарко, особенно для середины ноября — столбик термометра в разгар дня поднялся до +27. Мы пожалели, что забыли дома очки, так как солнце уже с самого утра светило чересчур ярко.

Автобус в Белград

Из аэропорта до железнодорожного вокзала Белграда ехать около 20–25 минут. Россиян и других жителей постсоветских стран не будет покидать ощущение, словно они никуда и не уезжали. Большинство жилых зданий Белграда остроены в типовом унылом советском стиле, так знакомом нам по спальным районам российских городов.

Но нас это не испугало, потому что и Париж на окраинах выглядит не лучше.

Новый Белград. Ну чем не спальный район Москвы?

Сначала было прохождение стандартных процедур в Шереметьево, который после ремонта и обновления стал, пожалуй, лучшим московским аэропортом. Это замечание, однако, не относится только к терминалу F, откуда мы вылетали, где ничего как будто и не менялось с советских времен.

Отдыхающие в парке Калемгдан в Белграде

Несмотря на раннее субботнее утро (не было еще и пяти), в холле терминала нас подловила дама из какой-то социологической компании с целью узнать наши туристические планы. Она очень удивилась, когда узнала, что мы летим не в Хургаду, а в Белград.

Она бы еще больше удивилась, если бы узнала, что я никогда не была в Египте. И даже не была в Турции. Раньше египетского моря и турецких пляжей мне предстояло увидеть гораздо менее известные сербские и македонские достопримечательности. Но главное — познакомиться с братскими славянскими народами на Балканах, о которых я почти ничего не знала.

Из Шереметьево мы вылетели точно по расписанию. Самолет сербских авиалиний был далеко не новым, но и не производил впечатление «летающего корыта». Обычный Боинг с обычным расстоянием между сидениями (иногда авиакомпании уменьшают это расстояние, чтобы поставить больше кресел). Единственное, что привлекло внимание — возраст стюардесс. Я никогда не видела, чтобы весь обслуживающий персонал самолета составляли дамы бальзыковского возраста (и это далеко не 30 лет, как было у Бальзака).

Стюардессы авиакомпании Air Serbia

Почти сразу после взлета подали завтрак. О завтраке и говорить нечего — довольно скудный. Но приятно порадовал тот факт, что приборы были не пластиковыми, а к набору из булочки, овощей и сыра добавили горсточку фруктов. К тому же, кроме стандартных кофе-чаев-соков, предлагали вино и пиво, а это нечасто встречается в эконом-классе.

Питание на борту Air Serbia

После завтрака я заснула, и мне приснился сон, описанный выше. С ужасом понимая, что отдых безнадежно испорчен, я проснулась в холодном поту от ощущения, которое бывает, когда срываешься вниз в вагонетке на американской горке.

Мы готовились к приземлению. Посмотрев в иллюминатор, я вздохнула с облегчением. Мои страхи по поводу выбора страны «с сомнительной репутацией», материализовавшиеся в образы стужи и зимнего холода во сне, были совершенно напрасны.

Рассвет алел над сербской землей, на которой нигде не было и намека на снег.

Белград с высоты птичьего полета

Белград — самый неоднозначный и разномастный город из всех, что я когда-либо видела. Кто-то заметит в Белграде разрушенные здания, уродливую «совковую» архитектуру, старые, списанные в Европе иномарки, цыган на улицах и нищих, граффити на стенах и запах аммиака из подворотен. Другие обратят внимание на обилие парков, скверов и зеленых насаждений вдоль дорог, улыбки и доброжелательность местных жителей, красивейшие православные храмы, фонтаны и памятники, интересные архитектурные ансамбли. 

Про Белград нельзя сказать, что он однозначно хорош или однозначно плох. Он не гармоничен и не построен в одном стиле: славянские, европейские и турецкие мотивы сплелись воедино за века существования города, и получилась этакая сборная солянка, которая многим покажется неудобоваримой. В каком-то из отзывов я читала, что Белград похож на каменный мешок, и на его улицах буквально «нечем дышать». 

Но нам Белград на удивление понравился. Может, потому что повезло с погодой: два солнечных (+25) дня в середине ноября — настоящий подарок. Может, потому что мы много от него не ждали. Самое замечательное в Белграде — он разнообразный, а мы так не любим скучные города с предсказуемой штампованной архитектурой с парочкой залакированных для туристов достопримечательностей. 

Начнем наше путешествие по Белграду с самой популярной у туристов и местных жителей пешеходной улицы Князя Михайлова.

Витрина магазина

Железнодорожный вокзал: здесь мы покупали билеты в Македонию

 

Популярное место отдыха у белградцев: Парк Калемгден и Белградская твердыня

 

 

Фонтан в парке Калемгден

 

Музей военной техники под открытым небом в Белградской твердыне

 

Все можно потрогать, со всем можно сфотографироваться (но в разумных пределах, конечно — без вандализма)