У меня же на то были объективные причины.

Франция, королевский замок Блуа

Во-первых, я учила французский язык. К сожалению, занятия так и не привели к сколько-нибудь значимым результатам, зато в моем сознании хорошо отпечаталась карта Парижа с центром на острове Сите. Я слушала французские песенки и читала сказки Шарля Перро в оригинале, но мечтала о том, чтобы сказать пару самых простых фраз настоящему носителю языка, которого судьба вряд ли занесла бы в наш далекий маленький северный городок.

Во-вторых, я, как и многие девочки в 90-х, фанатела от серии французских фильмов, где главной героиней была роскошная рыжеволосая женщина, постоянно оказывающаяся заложницей своей красоты. «Анжелика и король», «Анжелика — маркиза ангелов», «Неукротимая Анжелика» звучит как божественная музыка, как мечта домохозяйки о жизни, полной страсти и безумных авантюр. Разве кто-то не представлял себя на месте Анжелики — прекрасной, гордой, отвергающей любовь самого Короля-солнце? Так к желанию посетить Францию и Париж прибавилось желание посетить самую знаменитую королевскую резиденцию в мире — Версаль, где находился двор Людовика XIV и, разумеется, его фаворитки.

В-третьих, из домашней библиотеки до дыр были зачитаны все книги, связанные с Францией и ее историей. Толчком послужил случайно найденный сборник рассказов Жюльетты Бенцони «Любовь и корона», посвященный историям любви, предательств, интриг и измен коронованных особ, их любовников и любовниц, начиная от Меровингов и заканчивая последним королем из орлеанского дома Бурбонов.

Место действия нескольких рассказов — замки в долине реки Луара, где жили французские короли из династии Валуа, скрываясь от Столетней войны и феодальных разногласий с 14 по 16 вв., а также их фаворитки (чего стоит самая знаменитая из них — «охотница» Диана де Пуатье, которой, несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, удалось поймать в свои сети Генриха II и достичь большего влияния и могущества, чем королева).

Так возникло еще одно желание — непременно увидеть своими глазами роскошные шато, ставшие частью истории Франции эпохи королей.

Геральдическая лилия (флер-де-ли) — знак французских королей. Брусчатка в Блуа

Мои мечты о Франции, Париже, Фонтенбло и Версале последовательно претворялись в жизнь. В июне 2012 года настала очередь долины Луары, тем более, что в то время я особенно была увлечена творчеством Оноре де Бальзака, который не только родился на берегах Луары в городе Тур, но и перенес место действия многих своих произведений в эту живописную область Франции.

Открытый годовой шенген «жег» паспорт, и я решила осуществить свою мечту о Луаре спустя всего два месяца после последней поездки в Европу — в весеннюю Прагу. Меня не останавливало даже то, что муж не мог поехать вместе со мной из-за работы. Я сама могла вырваться всего на пять дней, включая два выходных, но мысль о том, что этот год может пройти без моей любимой Франции, была невыносимой!

Церковь Святого Николая, Блуа

Пусть всего лишь пять дней, пусть самый дешевый билет с ночной пересадкой в Праге, пусть невозможность разделить с кем-то впечатления в одиночной поездке…. Пусть! Главное, что я лечу во Францию, буду дышать воздухом Парижа, любоваться пейзажами в долине Великой реки, которые вдохновляли великих писателей, архитекторов и художников, восхищаться замками, чей облик создавался в эпоху французского Возрождения и пить местное вино из винодельческого района Турень.

Я купила самый дешевый билет «Чешских авиалиний» в Париж с пересадкой в Праге. Пересадка «туда» была кошмарной: в Прагу я прилетела около полуночи, а вылет в Париж — только в 7 утра. Ну сколько раз твердили миру — не стоит брать билеты с длинной ночной пересадкой, если переночевать негде, кроме как в аэропорту! Авторитетно заявляю, что аэропорт Праги Рузине не предназначен для ночевки — он маленький и холодный из-за постоянно работающего кондиционера, сиденья жесткие, ночью закрыто абсолютно все и практически безлюдно, как в фильме по роману Стивена Кинга «Лангольеры».

Грело меня той ночью только одно: скоро я увижу Париж, а еще через пару часов — Блуа, один из «королевских» городов в долине Луары.

Рекламный стенд в аэропорту Праги

Все тяготы пути до Парижа позади. Я прилетела по расписанию в Орли, на поездах RER и метро добралась до вокзала Аустерлитц, откуда отправляются поезда в южном направлении, в том числе и в Блуа.

Билет на поезд купила заранее — на сайте французских железных дорог sncf.com, цена (на 2012 год) — 26,5 евро. Время в пути до Блуа — менее 1,5 часов, поэтому многие туристы едут в долину Луары из Парижа на день, уезжая утром и приезжая вечером. Мне же предстояло провести в Блуа две ночи, затем одну ночь в другом «королевском» городе — Амбуазе, а затем вернуться в Париж.

Вокзал Аустерлитц, открытый в 1840 году

Около двух часов дня я наконец приехала в долину Луары и город, в котором находится самый крупный из луарских замков и резиденция королей — Блуа.

Блуа — городок небольшой, всего 40 000 жителей, и расстояния здесь маленькие. От вокзала Блуа до центра города можно дойти пешком, что я и сделала.

На две ночи был забронирован номер в двухвездочном отеле La Renaissance, занимающем здание 18 в. Номера в отеле рассчитаны на путешественников, не слишком-то требовательных к комфорту и чистоте, но меня в целом все удовлетворяло, так как отель удобно расположен в непосредственной близости как от замка, так и от вокзала, рядом с которым находится остановка автобусов, курсирующих по маршруту между замками Луары.

Отель La Renaissance. Фото: Интернет

Несмотря на усталость и желание выспаться после ночной пересадки в Праге, я все же отправилась гулять по Блуа, который понравился мне буквально с первого взгляда…

Королевский замок Блуа

Именно таким я и представляла себе тихий провинциальный город в самом сердце Франции. Грифельные покатые крыши, ажурные балкончики, аккуратные клумбы… И практически полное отсутствие людей!

Кто бы мог подумать, но во времена королей жизнь здесь бурлила, подогреваемая интригами и убийствами. В наши дни Блуа не имеет никакого политического значения, зато поток туристов в город не иссякает, потому что именно отсюда чаще всего начинаются экскурсии по долине Луары. Другое дело, что туристы в Блуа не задерживаются, предпочитая сразу отправляться к замкам.

Мне кажется, что Блуа все же заслуживает того, чтобы на него выделили пару часов даже в плотной экскурсионной программе. В городке нет ощущения «путешествия в Средневековье» с его сверхузкими улочками и домами с толстыми стенами и узкими окнами, как в крепости. Основная застройка относится к более позднему времени, но зато она сохранилась до наших дней в великолепном состоянии. Такое ощущение, что над городом не довлеет груз веков, и все выглядит ухоженным и по-французски очаровательным.

Вид на Блуа со стороны Королевского замка. Над городом возвышается колокольня кафедрального собора Святого Людовика

Прогулку по Блуа рекомендую начать с сада Jardin des Lices (Сад лилий) на площади Виктора Гюго, что напротив королевского замка Блуа. Отсюда открывается самый растиражированный вид на королевский замок, а, точнее, на крыло Франциска I — перестроенную в 16 в. часть дворца с лоджиями в стиле итальянского Возрождения.

Франция, королевский замок Блуа

Франция, королевский замок Блуа

Королевский замок в Блуа — крупнейший из замков в долине Луары, единственный, имеющий на французском языке приставку «королевский» (Royal), строился и перестраивался в течение нескольких веков, поэтому разные его части относят к разным архитектурным стилям — готика, классика, ренессанс.

Наиболее известным человеком, жившим и даже родившимся в стенах замка, является король Людовик XII из орлеанской ветви династии Валуа. Он обожал Блуа, где родился и вырос, поэтому перенес свою резиденцию в родовое гнездо.

Во время царствования Людовика XII замок преобразился, постепенно превращаясь из средневековой крепости в настоящий королевский дворец, который должен был удовлетворять все потребности монарха в комфорте (Людовик предпочитал жить в Блуа в зимние месяцы), а также быть достаточно вместительным и изящным для приема иностранных делегаций, дипломатический миссий и проведения празднеств, включая свадьбы особ королевских кровей.

Франция, королевский замок Блуа

Над главным входом в замок установлена статуя Людовика XII.

Франция, королевский замок Блуа

Еще один король, с чьим именем связано строительство в замке Блуа — вышеупомянутый Франциск I, племянник Людовика XII, женившийся на его дочери Клод и ставший родоначальником ангулемской ветви Валуа. Правление Франциска I запомнилось не по военным или экономическим успехам, а благодаря тому, что он смог оценить достижения итальянского Возрождения и способствовал трансферу этих достижений на французскую землю.

Франциск благоволил ученым, поэтам, художникам и архитекторам и активно привлекал иностранных мастеров во Францию, включая самого Леонардо да Винчи. Правление Франциска I ознаменовано расцветом французской культуры. Началась эпоха французского Возрождения, плоды которого мы можем видеть сегодня в том числе в долине Луары.

Крыло Франциска I в. замке Блуа было построено по просьбе жены короля королевы Клод и под вдохновением итальянских дворцов. Удивительно, что это крыло строилось всего на 15 лет позже крыла Людовика XII, но сильно отличается от него в архитектурном плане. Так в одном дворце соединились два стиля — поздняя готика и Ренессанс.

Среди других королей, бывавших в замке Блуа, но уже не вносивших столь кардинальных изменений в его облик, — Генрих II, Генрих III и Генрих IV из рода Бурбонов. Людовик XIII и Анна Австрийская останавливались в замке на непродолжительное время. Среди Валуа только Людовик XII обожал Блуа, другие короли из рода Валуа относились к замку гораздо прохладнее. Бурбоны и вовсе не благоволили замку, предпочитая Фонтенбло и Версаль.

Блуа не стал излюбленной резиденцией королей, зато известен тем, что служил чем-то вроде тюрьмы для высокопоставленных особ. Здесь свои последние дни провела Екатерина Медичи, жена Генриха II, отдавшего власть над своим сердцем и заодно государством своей любовнице Диане де Пуатье.

Всесильная Екатерина, как истинная итальянка, знавшая толк в ядах, власти и любви (она смирила гордость и нашла общий язык с любовницей мужа!), бывшая «серым кардиналом» при собственных сыновьях, большинство из которых пережила, была удалена от двора и государственных дел. Трагедия состоит в том, что, несмотря на все усилия Екатерины, на ее детях династия Валуа и пресеклась.

Комната Екатерины Медичи в замке Блуа. Фото: Интернет

Еще одна выдающаяся женщина, которая почтила своим присутствием замок Блуа, — Жанна д’Арк, национальная героиня Франции. Жанна прибыла в Блуа в конце апреля 1429 года, чтобы собрать войска, получить благословение епископа Реймса в церкви Сен-Совер (не сохранившейся до наших дней) и двинуться на Орлеан, оккупированный английскими войсками. Как мы знаем, задуманное ей удалось — англичане отступили, а дофин Карл короновался в Реймском соборе.

Памятная табличка на часовне замка

Екатерина Медичи — не единственная, кто жил под домашним арестом в замке Блуа. Хитрая и властная Мария Медичи, жена Генриха IV и мать Людовика XIII, прожила в замке 2 года, удаленная от двора собственным сыном, как и ее родственница Екатерина.

Сын Марии Медичи Гастон Орлеанский, постоянно плел интриги против короля и старшего брата в одном лице — Людовика XIII, поэтому также был отправлен под домашний арест в замок Блуа, который получил в собственность в составе графства Блуа.

Пребывание Гастона Орлеанского в замке отмечено строительством еще одного крыла, совершенно не похожего на те, что были построены при Людовике XII и Франциске I.

Крыло Гастона Орлеанского

Из-за этого замок не выглядит цельным сооружением, как другие замки в долине Луары, зато служит наглядным пособием для всех, кто изучает архитектурные стили и хочет понять разницу между ними.

Ренессансное крыло Франциска I и крыло Гастона Орлеанского, построенное в 17 в.

Не помню уже по какой причине (может, из-за недостатка времени, может, желания), но замок Блуа я не стала посещать, осмотрев его только с внешней стороны.

Поэтому вернемся обратно в сад, где мы начали прогулку. Из сада открывается вид на одну из церквей Блуа — церковь Святого Викентия, построенную в 17 в. при финансовой поддержке вышеупомянутого Гастона Орлеанского и его дочери Анны де Монпансье, известной как «великая мадемуазель».

Церковь Святого Викентия, Блуа

Церковь Святого Викентия, Блуа

Сам сад также заслуживает внимания. Путешествие по королевским резиденциям без королевских лилий было бы неполным.

Королевский сад Блуа

Сады — важная неотъемлемая часть резиденций французских королей.

Королевский сад Блуа

Садово-парковое искусство, которому благоволили короли, во Франции получило качественное развитие. Появилось отдельное направление — регулярный «французский» сад с геометрически правильно подстриженными деревьями и кустарниками и симметричностью композиции.

Королевский сад Блуа

Королевский сад Блуа

]]> http://fasolki.ru/2014/10/%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%8d%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d1%83%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b9/feed/ 0 http://fasolki.ru/2014/05/%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%86-%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81/ http://fasolki.ru/2014/05/%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%86-%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81/#comments Sat, 24 May 2014 10:04:01 +0000 http://fasolki.ru/?p=2159 Подробнее →]]> Обойти вниманием эту самую важную и заметную достопримечательность Авиньона никак нельзя, потому что Папский дворец, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, связан с ключевыми событиями в жизни не только города, но и всего католического мира.

Папский дворец в Авиньоне

На дворец в современном понимании этого слова бывшая резиденция пап мало похожа. Скорее, это хорошо укрепленный замок с толстыми стенами, неприступными башнями и узкими бойницами. Но в 14 веке, когда карта Европы представляла собой пирог, беспорядочно разделенный на части между многочисленными враждующими друг с другом аристократическими семействами, по-другому и быть не могло.

В то же время до наших дней не сохранилось богатое внутреннее убранство Папского дворца, которое было разграблено во время революции.

Папский дворец в Авиньоне

Авиньон вошел в историю как город, где в течение почти 70 лет находился Святой престол. Этот период называется «Авиньонское пленение пап», потому что в то время позиции монархической Франции, на территории которой находилась новая резиденция, усилились, а папского Рима, наоборот, были ослаблены из-за бесконечных феодальных разборок.

Однако папы, избиравшиеся в течение пребывания престола в Авиньоне, не являлись пленниками французского короля — все они по национальности были французами и были максимально лояльны. Другие монархи были недовольны тем, что глава всего католического мира подчинялся по сути королю Франции, что в итоге привело к церковному расколу и появлению сразу нескольких пап, объявивших себя истинными.

Папский дворец сегодня доступен для осмотра (вход платный). Есть аудиогид на русском языке, что делает посещение намного более интересным и информативным.

Папский дворец в Авиньоне

Во внутреннем дворе Папского дворца был дан первый спектакль в рамках Авиньонского театрального фестиваля. Жаль, что не получилось посмотреть вечернее представление в месте, где все заверте…

Папский дворец в Авиньоне

Папский дворец, бывший епископский, неоднократно перестраивался при папах и расширялся — до колоссальных по тем временам размеров. В результате получилось самое большое готическое строение в мире.

Бесконечные залы, переходы, комнаты и кладовые — все это в сдержанном стиле Средневековья. Никакой вычурности, только мощь и аскетизм голого камня.

Папский дворец в Авиньоне

В нескольких залах дворца выставлены образцы современного искусства, которые несколько странно смотрятся в средневековом интерьере. В одном из переходов я даже заметила инсталляцию, напомнившую мультик про Карлсона и его переодевания в самое доброе привидение в мире:)

Папский дворец в Авиньоне

Папский дворец в Авиньоне

Экскурсия не была бы полной без возможности подъема на одну из башен, с которой город виден как на ладони.

Папский дворец в Авиньоне

По правую руку от дворца — Кафедральный собор Авиньона Нотр-Дам-де-Дом, массивное сооружение в романском стиле, увенчанное золоченой фигурой Девы Марии.

Папский дворец в Авиньоне

Кафедральный собор во время Авиньонского пленения пап имел примерно такое же значение, как позже собор Святого Петра в Риме. Выглядит собор так же массивно, внушительно и слегка мрачновато, как и расположенный рядом Папский дворец. Дева Мария со своей небесной высоты смотрит вниз и простирает руки над людьми, как бы благословляя их.

Папский дворец в Авиньоне

Если пройти дальше вправо от кафедрального собора, то можно погулять в папских садах, разбитых на Мельничном холме, попытаться найти тенек и освежиться водой из питьевого фонтана (в июле печет немилосердно).

С холма открывается шикарный обзор — на окрестные леса и долину реки Роны. С возвышения хорошо видна особенность второй главной достопримечательности Авиньона — моста Сен-Бенезе, который «обрывается», не дотягиваясь до противоположного берега.

Мост Сен-Бенезе

По легенде идея моста, построенного в Средние века с их безбрежной верой в чудеса, исходит от самого бога (или Иисуса Христа), но это не уберегло мост от обрушения. Однако именно в этой незавершенности и состоит прелесть моста, который в противном случае был бы «очередным» среди множества других построек средневековой Европы.

Мост открыт для посещения, вход платный.

Мост Сен-Бенезе

По центру моста — небольшая часовня, посвященная Святому Николаю, который считался покровителем лодочников Роны. На их средства и была возведена часовня.

Мост Сен-Бенезе

Возле автобусной парковки у моста Сен-Бенезе находится секретное место — небольшое лавандовое поле. Если времени на посещение лавандовых ферм не останется, то можно сделать пару удачных кадров, не выезжая за пределы города.

Что еще посмотреть в Авиньоне

На самом деле Авиньон может разочаровать — средневековых домов в городе практически нет, большая часть застройки в историческом центре относится к более позднему времени. А еще облик города сильно портит совершенно неуместное граффити. Я знаю, в некоторых городах навроде Буэнос-Айреса граффити — это произведение искусства. Но только не в Авиньоне.

Не так уж и важно, что «путешествия во времени» в Авиньоне не получится. Зато здесь царит атмосфера праздника и веселья. Прогуляйтесь по оживленной улице Републик, где находятся многочисленные рестораны, кафе со столиками на улице (это очень по-французски!), магазины и даже карусель.

Городская ратуша Авиньона

А если вы не любите шумные толпы, то сверните на соседние улочки. Иногда на них, как на острове сокровищ, если хорошенько поискать, можно найти что-то действительно интересное.

Сувениры

Напоследок — о сувенирном шопинге в Авиньоне. В городе много магазинчиков, где представлен большой выбор сувениров. Must have, конечно, это изделия из лаванды — от кукол до мыла.

Девушки определенно оценят обилие бесполезных, но таких милых вещиц, которые гораздо лучше магнитика будут напоминать о Франции и ее легком кокетливом характере.

Тем, кто хочет привезти не сувенирную штамповку, а действительно интересную вещь, стоит заглянуть на барахолку, которая размещается у ворот крепостной стены, прямо напротив центрального ж/д вокзала.

Приятной поездки в Авиньон — город лаванды, пап и театрального фестиваля!

Например, многие стремятся посетить Рио и Венецию в феврале, когда шумят два самых знаменитых карнавала в мире, а Санкт-Петербург — на праздник выпускников «Алые паруса» в разгар белых ночей, потому что именно в это время город на Неве выглядит наиболее ярко и романтично.

Нужно только помнить, что подобные события привлекают массу туристов, а значит придется столкнуться с неудобствами — толпами людей, задранными ценами на услуги, отсутствием свободных мест в гостиницах и т. д. Каждый сам для себя решает, стоит ли принимать участие в чужих праздниках или лучше приехать в сезон поспокойнее.

В этом отчете речь пойдет об Авиньоне, бывшим в Средние века столицей католического мира и единственным городом, помимо Рима, где пребывал папский престол. «Город пап», как называют Авиньон, — это яркая «звездочка» на карте Франции, которую непременно нужно «ухватить за хвост». Абсолютно не важно, в какое время года произойдет ваше знакомство с Авиньоном, потому что город привлекателен своими всепогодными и круглогодичными достопримечательностями — прежде всего Папским дворцом и мостом Сен-Бенезе.

Авиньон

Театральный фестиваль в Авиньоне

Театральный фестиваль в Авиньоне

Театральный фестиваль в Авиньоне

Театральный фестиваль в Авиньоне

Театральный фестиваль в Авиньоне

 

Лаванда Прованса

Вокзал Авиньона TGV

Gare d’Avignon-Centre

Где остановиться

Планирование маршрута по Европе

Визы

Некоторые затруднения при самостоятельных поездках иногда вызывает оформление виз, так как эта процедура, как и любой другой бюрократический сбор бумаг, затратна по времени и чисто психологически неприятна, хотя по сути ничего сложного в ней нет. Список документов четко расписан, образец заполнения визовой анкеты очень легко найти в интернете, медицинскую страховку опять же можно купить он-лайн, не выходя из дома (я так и сделала). Чуть-чуть усилий, немного волнений — без них не обходятся даже те, кто часто летает в визовые страны — и заветный прямоугольник наконец-то появится в паспорте.

В нашем же случае все усугублялось тем, что мои родители живут в другом регионе, где нет консульства Италии. Мы делали так: я на компьютере заполнила визовую анкету за них и за себя по единому шаблону, они распечатали последнюю страницу, поставили роспись в нужном месте и отправили ее по почте. Я передала в итальянский визовый центр пакет документов родителей без их личного участия — для этого достаточно предъявить ксерокопию свидетельства о рождении.

Все остальные документы (справки с места работы, выписка с маминого банковского счета, папе такая выписка не нужна была, так как была пердоставлена ксерокопия свидетельства о браке) передали вместе с родственницей, прилетавшей в Москву в мае. Также в визовый центр я предоставила расписанный по дням маршрут поездки, брони всех отелей и авиабилеты. В итоге визу нам всем дали всего на 4 месяца, возможно, потому, что я подстраховалась, так как родители ехали по сути впервые в Европу, и я указала в визовой анкете срок пребывания 21 день (общая длительность нашей поездки), а не 90 дней, как это указывается в случае соискания визы на максимально возможный срок.

Отели

Все отели я бронировала с помощью сайта Booking.com, кроме одного в Авиньоне, который был найден на Hotels.com. Самый дорогостоящий город с точки зрения проживания (и не только с этой точки зрения) — Венеция. Бюджетные предложения на основной группе островов, не на материковой части Местре, очень трудно найти. Практически то же самое касается Рима: дешевые отели рассыпаны по далеким окраинам. Спасением и реальным выходом для нас оказались апартаменты — комнаты в частных домах. Это был мой первый опыт проживания в апартаментах и скажу, что особой разницы с отелями средней руки я не заметила. Наоборот, в той же Венеции наши апартаменты находились в здании 16 века, на первом этаже которого располагалась выставка каких-то русских художников.

Интерьер апартаментов Residenza Ca’Zanardi

Авиабилеты

Самые дешевые билеты в Италию оказались у авиакомпании Air Dolomiti до Вероны. Я купила билеты еще в мае, однако в июне мне пришло письмо от компании bravoavia, через сайт которой была совершена покупка, об отмене рейса. Вернее, его не отменили совсем, но добавили пересадку в Мюнхене, из-за чего прилет в Верону сдвигался во вторую половину дня. Я отказалась от билетов, и деньги за них вернули. На ту же дату 12 июля и почти за те же деньги перелет в Верону предлагала авиакомпания S7. Обратные билеты были куплены из Парижа на рейс авиакомпании «Трансаэро».

Билеты на поезд

Все переезды внутри Европы мы совершали исключительно на поездах. Памятуя опыт путешествия по США с семью перелетами, съевшими внушительную часть нашего бюджета, и опыт нашей первой с мамой поездки по Европе в рамках «галопнопоевропного» автобусного тура, я сразу отмела другие виды транспорта. Билеты на поезда в Италии были забронированы заранее с помощью сайта http://www.trenitalia.com/ Сайтом очень просто пользоваться — достаточно зарегистрироваться и выбрать нужную дату.

В Италии существует два основных вида поездов — региональные (intercity) и высокоскоростные (Frecciabianca, Frecciarossa и Frecciargento, соединяющие разные части страны). Региональные идут медленнее и совершают больше остановок, но разница между ними и скоростными может достигать несколько десятков евро, что существенно для экономного путешественника.

Во Франции я бронировала билеты с помощью сайта http://www.voyages-sncf.com/, которым также удобно и просто пользоваться. Билеты сразу же после покупки «падают» на почтовый ящик в виде электронной распечатки с QR-кодом. В Италии билеты практически не проверяли, во Франции контролеры попадались почти во всех поездах.

Навигация

Раньше, еще на заре моей практики самостоятельного планирования путешествий, я с пристрастием изучала карту той местности, куда мне предстояло отправиться, собирала в одном файле описания всех достопримечательностей и ехала с увесистой кипой распечаток. Сейчас я так не делаю, потому что почти в каждом отеле и уличном кафе есть бесплатный wi-fi, и я могу быстро посмотреть нужную мне информацию. По причине ненужности я отказалась и от бумажных карт. Перед итальянскими каникулами я скачала и установила на смартфоне приложение Maps With Me Pro за 199 рублей (название указываю не для рекламы, а чтобы поделиться личным впечатлением от использования). Приложение позволяет заранее скачивать карты нужных стран или только их регионов и ориентироваться по ним при помощи GPS-навигации без использования интернета или мобильной связи. Большим плюсом карт является то, что они составлены весьма подробно: подписаны не только названия улиц и достопримечательностей, но также указаны места расположения питьевых фонтанчиков, парковок, отделений полиции, пляжи, парки и скверы и многое другое.

Существенный минус — невозможно проложить маршрут от своего текущего местоположения к заданной точке. Видишь только где находишься ты сам и где находится нужная точка.

Я не утверждаю, что гаджеты помогут в вашем путешествии в любом уголке Земли. Например, они будут бесполезны в удаленных африканских странах, где плохо ловят спутники GPS, а о вай-фае приходится только мечтать. Но от гаджетов определенно не стоит отказываться в странах «развитого капитализма» — США и Евросоюзе.

Экскурсии

Первоначально я планировала заказать экскурсии у частных гидов в Венеции, Флоренции и Риме. В итоге оставила только Рим. Сначала хотела воспользоваться услугами гидов на нашем сайте, но одна мне не ответила вовсе, а вторая сослалась на занятость в день, когда нам было удобно проведение экскурсии. И я начала искать на просторах Интернета. Из множества предложений я выбрала то, что больше остальных меня поразило красочностью описания: женщина-гид с пылом рассказывала о своей любви к Риму и обещала, что передаст «своим туристам» эту любовь, восторженность его древней историей и великолепной архитектурой. Но, наверное, текст писал профессиональный копирайтер, потому что на деле никакой особой любви к Риму мы не почувствовали, а то, что она поведала о достопримечательностях, можно было прочитать и в путеводителе, заплатив при этом 10 евро, а не 130.

Это был мой первый опыт обращения к услугам частного гида и не совсем удачный, хотя дама в принципе выполнила поставленную задачу. Просто мы остались без тех эмоций и тех уникальных фактов, что можно узнать только у постоянного жителя «вечного города».

Также я заранее по интернету бронировала места в экскурсионной группе на русском языке в Ватикане, купила билеты в Версаль и Мулен Руж.

Билеты в Мулен Руж

По пути из Ванса в Сен-Поль встречается вот такая интересная клумба

Чтобы добраться из Ванса в Сен-Поль, надо сесть в тот же автобус, что идет из Ниццы в Ванс. Разница между населенными пунктами буквально в 5 минут. Сен-Поль по ходу движения раньше.

Вид на Сен-Поль из окна автобуса

Сен-Поль нельзя назвать городом. Скорее, это горная деревушка, которая практически полностью состоит из исторической средневековой части. И именно этим она привлекает туристов.

В Средние века укрепленное положение деревушки помогало местным жителям обороняться от агрессивно настроенных сарацинов.

 Окруженный крепостными стенами, город хорошо сохранился до наших дней. Его облик, формировавшийся в течение веков, сохранился практически без изменений.

 Сен-Поль так и остался бы неприметной деревушкой, затерянной в горах и оливковых рощах, если бы с 20-х годов 20 века его не облюбовали художники, актеры и другие знаменитости.

Не удивительно, что в Сен-Поле с его славой города художников на кажом шагу встречаются многочисленные лавки, которые торгуют предметами искусства, и художественные галереи, не прекращающие поиски современных матиссов.

 

Местные жители тоже отличаются страстью к креативу. Наверное, в этом месте сосредоточена особая энергетика творчества

 

 Знаменитости, которые приезжали в Сен-Поль, останавливались в отеле «Золотая голубка», который действует до сих пор. Зачастую художники расплачивались за стол и кров своими работами. Сейчас отель является собственником работ таких известных всему миру художников как Утрилло, Вламинк, Дюфи, Боннар, Сутин, Пикассо, Модильяни, Кокто, Шагал.

 Самые интересные, необычные и прикольные (да, именно все эти эпитеты!) сувениры за всю свою поездку по Франции мы увидели именно в Сен-Поле

Улочки Сен-Поля похожи на улочки Ванса и, наверное, других городков юга Франции. Чего-то уникального от Сен-Поля ждать не стоит, но все же он очень милый. Если как следует заблудиться в его улочках, то можно остаться в полном одиночестве, вдали от толп туристов и шума разноязыкого говора.

Моя мечта — жить в подобном уединенном и романтичном месте. После напряженной жизни в Москве готова выйти на пенсию во Франции:)

По улочкам Сен-Поля мы бродили около 2 часов… Вообще Сен-Полю можно смело отвести весь день — он того вполне заслуживает. Городок хоть и не большой, но изучение средневековых улочек требует времени, вдумчивости и определенного настроя.

От окружающей красоты кружится голова… Такой красоты я не видела нигде. Может, потому что еще не была в Юго-Восточной Азии с ее буйством красок и пышной, пребывающей в вечном лете природой. Может, потому что после серой Москвы все кажется ярким и сочным.

 

 

Вид на долину

 Еще несколько фотографий, которые дополнят представление о Сен-Поле

 

 

Еще несколько фотографий, которые дополнят представление о Сен-Поле

 …и фигуры лошади, созданной из подков

 Мой личный рейтинг Сен-Поль-де-Ванса: 4+ из 5. Посетить Сень-Поль однозначно стоит. Несмотря на то, что это городок полностью «работает» на туристов, здесь, если углубиться в улочки, можно найти тихие и уединенные места, спокойно побродить и сделать пару хороших фотографий. В Сен-Поле очень удачно сочетаются старинная архитектура, пышная средиземноморская растительность и бурная история. Все это создает неповторимый коктейль — впечатление от городка и его жителей. Кроме того, в Сен-Поле можно купить очень интересные сувениры, которые не продаются в других местах. Так, мы купили несколько магнитиков-картин Матисса и Моне. Поездка до Сен-Поля из Ниццы займет около 25 минут — гораздо быстрее, чем до тех же Канн. Стоимость проезда (2011 год) — 1 евро.

В ожидании автобуса до Ниццы

Ванс расположен на холмах, переходящих в горы, поэтому дышится здесь легче и свободнее, чем внизу. Если в Ницце мы никуда не могли спрятаться от палящего солнца, то здесь, буквально в 30 минутах езды на рейсовом автобусе, мы радовались пасмурному небу и прохладному ветерку.

Почему среди всех городов Прованса мы решили остановиться на Вансе? Изначально у нас был план посетить городок Туррет-сюр-Лу, фиалковую столицу Франции, в который можно было добраться на автобусе из Ванса. Но так как мы выехали слишком поздно, провалявшись добрую половину дня на пляже в Ницце, то решили просто побродить по улочкам Ванса и соседнего Сен-Поля.

Ванс находится в самом сердце Прованса, но носит явственный отпечаток соседней Италии.

Углубляемся в улочки — там сосредоточено все самое интересное. Туристов, как и местных жителей. практически нет. Такое ощущение, будто мы одни во всем мире.

Памятник евреям, замученным фашистским гестапо во время 2-й мировой войны 

Мой личный рейтинг Ванса: 4- из 5. Именно из-за того, что город менее туристический, я ставлю ему четыре. Здесь спокойнее, нет такой толпы, как в других, более раскрученных городах юга Франции. Можно спокойно побродить по старому городу и полностью отрешиться от суетного мира. Перенестись в машине времени в Средневековье и поверить в волшебство, которое наверняка в то время работало безотказно. С другой стороны, в Вансе нет достопримечательностей, ради которых стоит потратить несколько часов, поэтому если вы ограничены по времени, то лучше выбрать Сен-Поль и деревушку Эз.