Сегодня Форталеза-ду-Монте — одна из достопримечательностей Макао и популярная смотровая площадка, а территория вокруг и в самой крепости очень ухожена.

Форталеза-ду-монте, Макао

И снова я не устаю восхищаться китайской нации, ее трудолюбию и терпению. Китайцы долгое время находились под управлением других народов, а часть территории входила в состав колоний других государств, которые порой находились от Китая за тысячи километров. И все же китайцы сохранили свою культуру и уклад жизни, а впоследствии буквально с нуля отстроили суперсовременные города и наладили производство, превратив отсталую страну в «фабрику мира».

Форталеза-ду-монте, Макао

Крепость Форталеза-ду-Монте посвящена Богоматери, весьма почитаемой в католичестве. По периметру крепости до сих пор установлены пушки, нацеленные в сторону моря.

Форталеза-ду-монте, Макао

Самое интересное в крепости — не столько сама крепость, как вид, который открывается с ее стен на город благодаря тому, что она находится на холме.

Форталеза-ду-монте, Макао

С высоты холма, на котором находится крепость, можно хорошо рассмотреть руины собора Святого Павла.

Нам повезло — мы застали период цветения хлопкового дерева

Символ Макао XXI века — казино Grand Lisboa

Выйдя из крепости, мы решили пройти до своего отеля немного другим путем — не через многолюдные и многошумные улицы, ведущие к собору Святого Павла, а боковыми улочками, на которых нам почти не встречались туристы.

И возникло совсем другое ощущение от Макао. Правильное ощущение, когда понимаешь, что этот город развивался на стыке культур и религий, впитывая свой колорит из разных источников. А общая легкая обшарпанность домов, характерная для Азии, на этот раз даже казалась почти живописной и уместной.

Улочки Макао

Улочки Макао

Мне кажется, недаром португальцы выбрали Макао в качестве своей первой колонии в Азии — холмистый рельеф Макао напоминал им родной Лиссабон.

Улочки Макао

Так, петляя по улочкам, совершенно случайно мы вышли к действующему кафедральному собору Макао, заложенному в 1622 году. По пути мы видели буддийские храмы, но за две недели путешествия они уже не вызывали такой интерес, как в самом начале.

А вот на храм колониальной эпохи взглянуть хотелось.

Кафедральный собор Макао

Заглянули внутрь для интереса — почти никого. Среди китайцев католицизм так и не прижился.

Кафедральный собор Макао

Напротив собора — одноименная площадь, в центре которой установлен крест. По преданию именно на этом месте отслужили первую мессу в Макао и в Азии в целом.

Площадь Кафедрального собора в Макао

Также на Кафедральной площади есть симпатичный фонтан, оформленный в явно морской стилистике. И это не удивительно — Макао посвящен китайской богине моря, А Ма.

Площадь Кафедрального собора в Макао

И еще один привет из Португалии — азулежу, португальские изразцы в голубых и синих тонах. Помню свое восхищение, когда впервые их увидела в Эворе.

Азулежу в Макао

Наша прогулка по колониальному Макао подошла к концу. Нужно было возвращаться в отель и ехать на паромный причал, откуда предстояло вернуться в начальную точку путешествия Гонконг.

Приятным сюрпризом стало, что наш отель Lisboa не просто предоставил бесплатный трансфер до причала, но и даже отправил с нами служащего, который помог с чемоданами и отвел к кассам, проследив, чтобы мы не заблудились. Такая предупредительность и забота заставили нас забыть о дырявых простынях:)

Между Гонконгом и Макао налажено интенсивное паромное сообщение, поэтому паром мы почти не ждали — просто купили билеты на ближайший (стоимость — 800 р. на человека, доплачивать за чемоданы не нужно).

Однако учитывайте, что при посадке на паром до Гонконга обязательно прохождение границы. Пусть это необременительная, доведенная пограничниками до простой формальности процедура, но все же прохождение границы может отнять время из-за очередей.

Паром из Макао в Гонконг

Паром в Гонконг больше походил на гигантский салон самолета. Да и не паром это — корабль на воздушной подушке, который при наборе скорости приподнимается над водой.

Комфортно и быстро (всего один час), но немного жутковато.

Паром из Макао в Гонконг

Итоговое впечатление от Макао

Исторический центр Макао оставил двоякое впечатление. С одной стороны, колоритно и необычно, этакая Европа с поправкой на Азию. С другой стороны, слишком много туристов, слишком суетно и слишком все «коммерческое», «ненастоящее». Аттракцион для туристов в натуральную величину.

В любом случае было интересно познакомиться со старейшей европейской колонией в Азии, тем более для нас Макао стал вообще первым колониальным городом.

Однозначно рекомендую посетить, потому что Макао показался колоритнее дистиллированного глобализацией Гонконга.

Улочки Макао

Пляж отеля Blau Varadero

А еще август — время тропических штормов и ураганов, которым дают человеческие имена, но которые бесчинствуют в Карибском бассейне совсем не по-людски. У нас в средней полосе России все эти «Густавы», «Айки» и «Ханны» и последствия их разрушительной мощи выглядят впечатляюще на экранах телевизоров, но не надолго занимают оперативную память мозга — это же так далеко и почти не бывает в наших широтах! Когда же оказываешься в эпицентре тропического циклона, то воспринимаешь весь этот завывающий, прижимающий пальмы к земле и колотящий в окна ужас совсем по-другому.

Да, нам не очень повезло с погодой на Кубе. Да, я обгорела и валялась в номере с температурой, и еще губы, как назло, обсыпало простудой. Да, не получилось из-за урагана поехать на экскурсию на острова в Карибском море, которое все же теплее и живописнее, чем Атлантический океан со стороны Варадеро.

Несмотря ни на что, две недели на Кубе в моей уже богатой практике путешествий остаются временем, проведенном в пусть и бедном, но далеком и экзотическом раю.

Кубинцы готовы сфотографироваться с вами. Всего пара кук, мэм!

Идея поехать именно на Кубу возникла, когда я изучала список стран, безвизовых на тот момент для россиян. В Азию не хотелось из-за стереотипов о грязи и нищете. К Египту и Турции я относилась с еще большим скепсисом, чем к Азии, а вот Куба… Это же на другом краю света, тропический остров, где царит свобода от гадких капиталистических денег. К тому же кубинцы уже несколько десятков лет — преданные друзья России, и русским туристам на Кубе рады наверняка!

Моему папе, с которым мне предстояло ехать в это путешествие, идея очень понравилась. Куба ведь не только море, солнце и релакс под пальмами, как в каких-нибудь банальных Доминикане или Коста-Рике. Это еще и прогремевшая на весь мир революция, так насолившая «америкосам». Это бесстрашный команданте Че Гевара, его верный сподвижник «вечно живой» Фидель Кастро (дай бог ему здоровья!). Это свобода, равенство и братство для всех вне зависимости от статуса и богатства. Это романтичные лозунги «Родина или смерть!» (Patria o muerte), «Да здравствует свободная Куба!» (Viva Cuba libre), «Всегда до победы!» (Hasta la victoria siempre).

Что ж, пусть и с поправкой на то, что наше знакомство с Кубой состоялось 6 лет назад, «остров свободы под брюхом у капиталистов» мы все же увидели. Далеко не все из увиденного понравилось, но эта поездка дала многое в плане понимания, что значит для страны в современном взаимосвязанном мире экономическая блокада и санкции.

Памятник команданте Че. Санта-Клара

В 2008 году организовать поездку на Кубу я доверила турагентству — только выбрала подходящие даты да полистала каталоги с отелями. Это сейчас я летаю и планирую все, от маршрута до брони экскурсий, если они мне необходимы, исключительно самостоятельно. Тогда же мне было проще заплатить деньги, собрать чемодан и прилететь на место, где обо мне позаботятся гиды.

На самом деле в случае с Кубой организованный тур был (и остается) оптимальным решением. Билеты в Гавану, если их покупать самостоятельно, обойдутся в кругленькую сумму. К тому же на Кубе есть некоторые проблемы с общественным транспортом — не так-то просто, если не брать машину напрокат, добраться из пункта, А в пункт Б. Сидеть, как в клетке, на курорте бессмысленно — тогда зачем платить такие «деньжищи», если в Турции можно получить то же самое в 5 раз дешевле?

Так что, если бы я полетела на Кубу сейчас, то сначала бы проверила расценки в агентстве и уже потом сравнила бы их со стоимостью самостоятельного путешествия.

Куба запомнилась мне еще и тем, что это был первый для меня перелет на столь большое расстояние. До этого был только 9-часовой перелет в Нью-Йорк. Путь до Гаваны занимал целых 12 часов, и без гаджетов (в 2008 айфоны только-только поступили в продажу) показался просто бесконечным.

Полет проходил над безжизненными ледяными пейзажами Гренландии.

Но в тот же день (как порой бывают удобны все эти манипуляции со временем и перевод стрелки часов) мы любовались совершенно другим пейзажем. Ярким, сочным, как и должно быть в тропиках.

Пляж отеля Blau Varadero

Преимущества организованного тура открылись уже на выходе из самолета. В Гаване нас встречал гид от турагентства, мы разместились в комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и отправились в отель в Варадеро, где нам предстояло провести 12 дней.

Со временем воспоминания о той поездке, конечно, потускнели. Но кое-что я все же помню. Например, в агентстве рекомендовали взять с собой евро, а не доллары, потому что к «грязным зеленым бумажкам» на Кубе негативное отношение, и курс на них очень невыгодный.

На Кубе существовало (и, насколько я знаю) до сих пор существует деление на деньги для местных жителей (кубинское песо) и конвертируемое песо в качестве валюты, которой и должны расплачиваться за свои покупки туристы. Конвертируемое песо сокращенно пишется CUC, мы же называли просто — куки, что звучит для русского уха несколько несерьезно.

Для туристов все расчеты производятся в куках, и цены, конечно, дороже, чем для простых кубинцев. В одном из городов мы заходили в магазин для местных, где все очень-очень дешево.

Но! Прилавок был почти пустым, кроме яиц, хлеба и какой-то крупы больше ничего не предлагалось. То есть социализм, конечно, восторжествовал — еда на Кубе стала доступна всем. Однако выбор того, что можно купить на песо, мягко скажем, не велик. Ну что ж, те, кому милее была колбаса, а не родина, добровольно очистили остров от своего присутствия.

Кубинские песо и куки

Еще одно воспоминание о Кубе. Стоило выйти из кондиционированного здания аэропорта, как мы оказались в «хаммаме» в масштабах улицы. От сочетания влажности и духоты с непривычки даже закружилась голова.

До отеля в Варадеро мы ехали на автобусе около 3 часов. Сразу же бросилось в глаза огромное количество подержанных автомобилей, и мы с радостью и гордостью за родину узнавали среди них жигули. Некоторые авто были набиты битком, потому что общественный транспорт на Кубе развит не достаточно хорошо, и местные путешествуют вскладчину.

Комфорт нашего автобуса никак не компенсировал плохое, по крайней мере, по состоянию на 2008 год, состояние дорог с разбитым асфальтом и ухабами. Вот еще одна точка соприкосновения Кубы и России! Как поется в одной известной песне советских времен «Куба далека, Куба далека… Куба близко!»

Ну и пусть дороги плохие. Зато какая природа — бог явно был щедр, когда распределял природные красоты на земле.

Карибское море. А «небо надо мной как сомбреро»

Еще в России я выбрала отель в Варадеро, где нам предстояло провести 12 дней, после чего переехать в Гавану и провести уже в Гаване оставшиеся до вылета 2 дня. Варадеро был выбран неслучайно, так как этот курортный городок находится относительно близко к Гаване, имеет развитую туристическую инфраструктуру (по сути это туристическая резервация) и обходится дешевле, чем отдых на островах в Карибском море.

В те годы меня прельщала концепция all inclusive, по этому ключевому параметру мы с менеджером турагентства и подобрали отель.

Blau Varadero 4* на момент нашей поездки являлся одним из самых «свежих» отелей в Варадеро. Он представляет собой единое монолитное здание, устойчивое к тропическим штормам и ураганам. Как оказалось, это на самом деле важно на Кубе — наше пребывание совпало с одним из многочисленных в август 2008 года ураганов, и несколько дней нам пришлось провести в номере, слушая завывание ветра и со страхом наблюдая за серым бушующим морем. Здание, конечно, выдержало напор урагана, но одно из стекол на первом этаже все же было выбито из рамы и разбилось.

Отель Blau Varadero

Скрасить время в ожидании, когда ураган, наконец, повернет в сторону «проклятых капиталистов», помогли стабильные, без поправки на стихию, завтраки, обеды и ужины. Я познала, что такое праздник живота, когда на запястье болтается заветный оранжевый браслетик из пластика, символизирующий all inclusive. Кормили в Blau Varadero действительно, как говорится, на убой, разнообразно и очень вкусно. В особенности запомнились свежевыжатые коктейли из экзотических фруктов, названий некоторых из которых мне даже не были известны.

Отель Blau Varadero

В отеле, как и положено для отелей этой звездности, имеется бассейн, а также теннисный корт, тренажерный зал, массажный кабинет и салон красоты. Но больше мне запомнился бар у пляжа, где по вечерам проходили веселые интернациональные вечеринки с танцами на песке под звездами и бесплатной «местной» выпивкой рекой.

Ну и как можно говорить, что был на Кубе, если не пробовал легендарную кубу либре? Как утверждает Википедия, кубу либре придумали ненавистные в наши дни «америкосы», смешавшие кубинский ром с колой и поднявшие тост «за свободную Кубу», победившую в войне за независимость от Испании.

Отель Blau Varadero

Большинство четырех- и пятизвездочных отелей Варадеро расположены на длинной узкой косе, омываемой с двух сторон водами Атлантики. Эта коса, отделенная от всего остального кубинского мира, представляет собой своеобразную туристическую резервацию. Простым кубинцам не из обслуги и не турагентств сюда вход ограничен. Но не запрещен.

По длинной узкой полоске пляжа между отелями ходили торговцы пляжным барахлом и сувенирами. Именно у одного из них мой отец купил свою самую любимую кепку — «кубинку», которую холит и лелеет до сих пор.

Кепка-кубинка

В зарослях кустарника прятались торговцы кубинскими сигарами, которые они продавали нелегально, но зато по цене знажительно дешевле, чем в специализированном магазине. По идее на таможне должны проверять чек и удостоверяющий сертификат на сигары. Мы купили несколько упаковок сигар и сигарилл как на магазине при табачной фабрике, так и у торговцев «с рук». И никто ничего у нас в итоге при вылете не спрашивал.

Я пробовала курить сигару, но это совершенно не мое — противен сам вкус, а от дыма я захожусь в кашле. Может, дело в том, что я не курю совсем. Уверена, что качество кубинских сигар оценят те, кто понимает в этом толк. Помню, что нам на фабрике рекомендовали сорт «Морчиба».

Кубинская бабушка. Фото: Интернет

На пляже у отеля предлагались различные водные развлечения, но мы так ничего и не попробовали — уезжали на экскурсии, потом этот ураган, я не могла несколько дней даже ходить, чтобы не вскрикивать от боли.

Пляж Варадеро

В урагане было свое преимущество — после него море штормило, и по нему прокатывались невысокие волны. Прыгать на волнах было здорово, и вылезать из воды совершенно не хотелось — для меня и папы штормящее море как увлекательный аттракцион.

Пляж Варадеро

Как бы ни было хорошо на море, но 12 дней лежать на пляже под активным тропическим солнцем — преступление против потребностей тела и духа. Тела в том смысле, что под таким солнцем можно запросто сгореть. Именно это и произошло со мной, несмотря на то, что я мазалась кремом и пряталась в тени зонтика.

На этой фотографии хорошо видны ожоги, которые я получила по своей глупости и неосмотрительности. Зато полученный «щелчок по носу» от солнца стал уроком на всю жизнь, и сейчас я самый солнцепек предпочитаю переждать в тени.

Старый и новый город Несебра соединены длинным перешейком

Дорога, ведущая в Несебр, разделяется на автомобильную и пешеходную. Рекомендую, даже если вы приедете в Несебр на личном авто, все же прогуляться пешком по перешейку. Во-первых, на удалении легче оценить красоту города. Во-вторых, гулять вдоль моря, под крики чаек и шум прибоя, одно удовольствием.

Дорога до старого Несебра

В-третьих, пешеходная дорога организована с большим вниманием к деталям — здесь есть скамейки, фонари с легким налетом ретро и даже деревянная мельница. Мельница аутентична, но не исторична. Это значит, что она поставлена здесь для услаждения взоров туристов.

Туристический поезд отвезет вас в новый Несебр и далее в Солнечный берег

В Несебре немногое сохранилось с античных времен. То, что пропустить невозможно, — остатки древней крепостной стены, восходящей еще к фракийцам. Большая часть укрепительных сооружений относится к ранневизантийскому периоду.

Руины крепостной стены

Жители Несебра веками занимались рыбной ловлей до того, как в XX веке город превратился в курорт. В наши дни на причалах Несебра можно увидеть не только скромные рыбацкие шхуны, но и яхты, достойные Лазурного берега Франции.

Причал в Несебре

Наконец, после стольких услышанных от родственников и друзей рассказов и просмотренных мегабайт фотографий, я увидела Несебр лично. И увиденное немного не дотянуло до ожиданий.

С первых мгновений меня поразило огромное количество людей (может, потому что была суббота) и еще большее количество — чуть ли не на каждом шагу — сувенирных магазинов, ресторанов, художественных лавок.

Несебр — это очередной туристический аттракцион, эксплуатирующий интерес современных людей к старине и красоте классической архитектуры. У меня же ощущения «погружения» не возникло — слишком шумно и многолюдно было на улицах, помнивших блеск и славу Византии.

Шопинг в Несебре

Поддельные сумки известных брендов, произведенные в Турции и Китае

Однако стоило свернуть с крупных туристических магистралей на боковые улицы, как шум вокруг исчезал, будто разом выключали громкость. Туристов становилось гораздо меньше, а кое-где мы гуляли в полном одиночестве.

Вот на таких улочках Несебр переставал быть исключительно коммерческим проектам. Я знаю точно, в этих камнях хранится не только история, но и душа. И мое путешествие во времени началось именно здесь.

На улочках Несебра

Совсем старые постройки в Несебре не сохранились. Все, что мы видим в городе сейчас, — это результат периода болгарского возрождения, когда болгары (как, впрочем, и другие народы Балкан), осознали необходимость свободной жизни в рамках собственного национального государства, без диктата чужой религии и культуры. В этот период болгарские города начали заново отстраиваться.

В XVIII—XIX вв. почти весь старый Несебр был застроен домами, которые сегодня мы безошибочно узнаем как «болгарские». Первый этаж у них, как правило, каменный, второй обшит деревом и как бы нависает над первым.

На улочках Несебра

Такие дома с их строгими и четкими линиями, не допускающими вольностей вроде росписей и лепнины, больше напоминают мини-крепости, цель которых — защищать жильцов от всех жизненных напастей.

Традиционные болгарские дома в Несебре

Суровый, почти аскетичный вид домов уравновешивают цветы и растения, живописно обнимающие стены. И вот в этом моменте отлично проявляется истинная жизнерадостность балканских народов.

Традиционные болгарские дома в Несебре

Традиционные болгарские дома в Несебре

За суровым фасадом дома может скрываться уютный, утопающий в зелени и цветах внутренний дворик.

Дворики в Несебре

Дворики в Несебре

Интересная особенность — указывать на дверях фамилии жильцов.

Дома в Несебре

Еще до посещения Несебра у меня возникали мысли по поводу того, что старый город, сохранивший свою историческую застройку, будет чем-то похож на македонский Охрид, где я побывала за полгода до этого.

Действительно, города по духу и атмосфере похожи друг на друга, словно братья-близнецы. Они и есть братья, точнее, города-побратимы.

Традиционные болгарские дома в Несебре

Улочки Несебра

И Охрид, и Несебр расположены в очень живописных местах — первый на берегу Охридского озера, второй — на Черном море. Чайки, корабли, широко раскинувшиеся водные пространства — неотъемлемая часть их пейзажа. Это города романтиков, которым не наскучит вглядываться в синюю даль и размышлять о давно ушедших эпохах, воспоминания о которых, если повезет, еще очень долго сохраняются в камне. То ли дело человеческая жизнь. Промелькнет — и почти ничего после себя не оставит.

Набережная Несебра

У Охрида и Несебра похожая история и судьба, одинаковое культурное и религиозное значение в том смысле, что они оставались оплотом христианства в самые тяжелые для Балкан времена владычества Османской империи. Оба города (их исторические части) внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и знамениты прежде всего своими церквями, построенными в византийском стиле, который характеризуется использованием кирпича (а не камня, как в католических храмах), массивностью основной конструкции, над которой возвышается купол, украшением внутреннего пространства мозаикой и иконами.

Кладка православной церкви в Несебре

Улочки Несебра

На улочках Несебра с его невысокими аскетичного вида домами, каменными мостовыми, уютными внутренними двориками и монохромными церквями у меня возникало дежа-вю — будто все это я уже видела, но только в соседней Македонии, на берегу Охридского озера.

Улочки Несебра

Вид из Старого Несебра на курорт Солнечный берег

Есть, однако, между Охридом и Несебром существенное отличие, которое как раз связано с храмами. В Охриде практически все храмы восстановлены, тогда как в Несебре многие из них, к сожалению, представляют собой либо откровенные руины, либо закрытые лесами строения, лишенные куполов и крестов.

Базилика «Богородица Элеуса», VI в. Была частью монастырского комплекса

Церковь святых архангелов Михаила и Гавриила, XIII в.

Несебр, занимавший крошечную территорию, насчитывал свыше 40 церквей — самый высокий показатель на душу населения.

Сегодня большая часть из них не действует. Некоторые превращены в музей, куда вход, однако, за дополнительную плату. Мы не стали заходить, так что не могу сказать, есть ли в них что-нибудь интересное.

Музей в церкви Святого Стефана, X в.

Церковь «Христос Вседержитель» XIV века — одна из наиболее хорошо сохранившихся до наших дней церквей Несебра.

Единственной же действующей церковью в Старом Несебре является православный храм Пресвятой Богородицы XIX века, которая относится к периоду «болгарского Возрождения».

Церковь Пресвятой Богородицы в Несебре

Белая колокольня церкви хорошо заметна со стороны перешейка, при подходе к старому городу.

Церковь Пресвятой Богородицы в Несебре

В субботу в церкви было довольно многолюдно.

Церковь Пресвятой Богородицы в Несебре

Путешествие во времени не было бы полноценным без того, чтобы прихватить из исторического заповедника какую-нибудь вещицу на память. Я имею в виду, конечно, не камень из церкви — тогда от них даже руин не останется.

Несебр можно смело назвать раем для сувенироманов. В старом городе можно купить буквально все — от банальных магнитиков до церковной атрибутики и авторских картин.

Сувениры в Несебре

Другое дело, что цены здесь немного выше, чем в менее раскрученных туристических местах.

Сувенирные лавки размещаются, как правило, на первых этажах домов эпохи «болгарского Возрождения», которыми застроен Несебр.

Сувениры в Несебре

Понравился большой выбор товаров ручной работы, в которых куда как больше уникальности, чем в китайской штамповке.

Сувениры в Несебре

Сувениры в Несебре

Только одну меня смущает, что до сих пор продаются (и, наверное, пользуются спросом) вязаные вещи? Самое подходящее для них место — в бабушкином сундуке. Это именно то явление, которое смело можно оставить в прошлом.

Сувениры в Несебре

Позабавили шапки-ушанки. Видела подобные на Красной площади. Не знаю, каким ветром их надуло в Несебр.

Сувениры в Несебре

Отдельной строкой стоит отметить многочисленность и разнообразие ресторанов и кафе в старом Несебре. Большая часть расположена поближе к морю — с тем, чтобы гости, вкушая пищу, могли любоваться соответствующими видами.

Будьте внимательны, так как цены в Несебре несколько выше. Мы, плотно позавтракав, не стали тратить время на трапезу в Несебре и пообедали в Равде, где все то же самое обошлось дешевле.

Рестораны в Несебре

Рестораны в Несебре

Чешская «пивница» пользуется популярностью в болгарском Несебре. Все знают, где можно найти самое лучшее пиво:)

Чешская пивница в Несебре

Также есть возможность продегустировать и купить болгарское вино и ракию. Если честно (но это только на мой вкус), и то, и другое не очень.

Дегустация вина в Несебре

Таким показался мне Несебр — самый известный город Болгарии для «путешествий во времени». Не могу сказать, что я от него в восторге, но в общем и целом посетить его было абсолютно правильной мыслью — не все же время на пляже лежать.

Так что если судьба занесет вас в Болгарию (особенно на курорты в районе Бургаса), то Несебр определенно будет достоин вашего внимания. Мой совет: сворачивать с проторенных туристических трасс на улочки, где меньше народа и шума. Там-то Несебр и раскроется во всей полноте очарования старинного, немного сонного городка.

Несебр. Путешествие во времени

Площадь Султанахмет

Площадь Султанахмет

Сначала мы связали количество людей с тем, что день был выходным. Но затем, спросив у служителя Голубой мечети, узнали, что истинная причина — священный месяц Рамадан, когда каждый мусульманин должен поститься до захода солнца и только после захода и вечерней молитвы может поесть.

Он посоветовал нам сходить в туристический центр при мечети, где показывали фильм для иностранцев о Рамадане, его смысле и значении. Я зашла и узнала, что после захода солнца в туристическом центре еще и бесплатно кормят, таким образом приобщая туристов к общему действу.

Но мы не стали ждать в туристическом центре, а расположились на скамейках напротив Голубой мечети — вот где на самом деле можно было прочувствовать масштабы праздника.

Если в христианстве пост — это индивидуальное занятие, то в исламе пост объединяет людей: они вместе постятся и вместе едят в разрешенное время. Только когда муэдзин возвестил об окончании поста, из пакетов достали еду и напитки (в исламе пост предусматривает даже ограничение в питье).

Голубая мечеть в священный месяц Рамадан

У меня же на то были объективные причины.

Франция, королевский замок Блуа

Во-первых, я учила французский язык. К сожалению, занятия так и не привели к сколько-нибудь значимым результатам, зато в моем сознании хорошо отпечаталась карта Парижа с центром на острове Сите. Я слушала французские песенки и читала сказки Шарля Перро в оригинале, но мечтала о том, чтобы сказать пару самых простых фраз настоящему носителю языка, которого судьба вряд ли занесла бы в наш далекий маленький северный городок.

Во-вторых, я, как и многие девочки в 90-х, фанатела от серии французских фильмов, где главной героиней была роскошная рыжеволосая женщина, постоянно оказывающаяся заложницей своей красоты. «Анжелика и король», «Анжелика — маркиза ангелов», «Неукротимая Анжелика» звучит как божественная музыка, как мечта домохозяйки о жизни, полной страсти и безумных авантюр. Разве кто-то не представлял себя на месте Анжелики — прекрасной, гордой, отвергающей любовь самого Короля-солнце? Так к желанию посетить Францию и Париж прибавилось желание посетить самую знаменитую королевскую резиденцию в мире — Версаль, где находился двор Людовика XIV и, разумеется, его фаворитки.

В-третьих, из домашней библиотеки до дыр были зачитаны все книги, связанные с Францией и ее историей. Толчком послужил случайно найденный сборник рассказов Жюльетты Бенцони «Любовь и корона», посвященный историям любви, предательств, интриг и измен коронованных особ, их любовников и любовниц, начиная от Меровингов и заканчивая последним королем из орлеанского дома Бурбонов.

Место действия нескольких рассказов — замки в долине реки Луара, где жили французские короли из династии Валуа, скрываясь от Столетней войны и феодальных разногласий с 14 по 16 вв., а также их фаворитки (чего стоит самая знаменитая из них — «охотница» Диана де Пуатье, которой, несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, удалось поймать в свои сети Генриха II и достичь большего влияния и могущества, чем королева).

Так возникло еще одно желание — непременно увидеть своими глазами роскошные шато, ставшие частью истории Франции эпохи королей.

Геральдическая лилия (флер-де-ли) — знак французских королей. Брусчатка в Блуа

Мои мечты о Франции, Париже, Фонтенбло и Версале последовательно претворялись в жизнь. В июне 2012 года настала очередь долины Луары, тем более, что в то время я особенно была увлечена творчеством Оноре де Бальзака, который не только родился на берегах Луары в городе Тур, но и перенес место действия многих своих произведений в эту живописную область Франции.

Открытый годовой шенген «жег» паспорт, и я решила осуществить свою мечту о Луаре спустя всего два месяца после последней поездки в Европу — в весеннюю Прагу. Меня не останавливало даже то, что муж не мог поехать вместе со мной из-за работы. Я сама могла вырваться всего на пять дней, включая два выходных, но мысль о том, что этот год может пройти без моей любимой Франции, была невыносимой!

Церковь Святого Николая, Блуа

Пусть всего лишь пять дней, пусть самый дешевый билет с ночной пересадкой в Праге, пусть невозможность разделить с кем-то впечатления в одиночной поездке…. Пусть! Главное, что я лечу во Францию, буду дышать воздухом Парижа, любоваться пейзажами в долине Великой реки, которые вдохновляли великих писателей, архитекторов и художников, восхищаться замками, чей облик создавался в эпоху французского Возрождения и пить местное вино из винодельческого района Турень.

Я купила самый дешевый билет «Чешских авиалиний» в Париж с пересадкой в Праге. Пересадка «туда» была кошмарной: в Прагу я прилетела около полуночи, а вылет в Париж — только в 7 утра. Ну сколько раз твердили миру — не стоит брать билеты с длинной ночной пересадкой, если переночевать негде, кроме как в аэропорту! Авторитетно заявляю, что аэропорт Праги Рузине не предназначен для ночевки — он маленький и холодный из-за постоянно работающего кондиционера, сиденья жесткие, ночью закрыто абсолютно все и практически безлюдно, как в фильме по роману Стивена Кинга «Лангольеры».

Грело меня той ночью только одно: скоро я увижу Париж, а еще через пару часов — Блуа, один из «королевских» городов в долине Луары.

Рекламный стенд в аэропорту Праги

Все тяготы пути до Парижа позади. Я прилетела по расписанию в Орли, на поездах RER и метро добралась до вокзала Аустерлитц, откуда отправляются поезда в южном направлении, в том числе и в Блуа.

Билет на поезд купила заранее — на сайте французских железных дорог sncf.com, цена (на 2012 год) — 26,5 евро. Время в пути до Блуа — менее 1,5 часов, поэтому многие туристы едут в долину Луары из Парижа на день, уезжая утром и приезжая вечером. Мне же предстояло провести в Блуа две ночи, затем одну ночь в другом «королевском» городе — Амбуазе, а затем вернуться в Париж.

Вокзал Аустерлитц, открытый в 1840 году

Около двух часов дня я наконец приехала в долину Луары и город, в котором находится самый крупный из луарских замков и резиденция королей — Блуа.

Блуа — городок небольшой, всего 40 000 жителей, и расстояния здесь маленькие. От вокзала Блуа до центра города можно дойти пешком, что я и сделала.

На две ночи был забронирован номер в двухвездочном отеле La Renaissance, занимающем здание 18 в. Номера в отеле рассчитаны на путешественников, не слишком-то требовательных к комфорту и чистоте, но меня в целом все удовлетворяло, так как отель удобно расположен в непосредственной близости как от замка, так и от вокзала, рядом с которым находится остановка автобусов, курсирующих по маршруту между замками Луары.

Отель La Renaissance. Фото: Интернет

Несмотря на усталость и желание выспаться после ночной пересадки в Праге, я все же отправилась гулять по Блуа, который понравился мне буквально с первого взгляда…

Королевский замок Блуа

Именно таким я и представляла себе тихий провинциальный город в самом сердце Франции. Грифельные покатые крыши, ажурные балкончики, аккуратные клумбы… И практически полное отсутствие людей!

Кто бы мог подумать, но во времена королей жизнь здесь бурлила, подогреваемая интригами и убийствами. В наши дни Блуа не имеет никакого политического значения, зато поток туристов в город не иссякает, потому что именно отсюда чаще всего начинаются экскурсии по долине Луары. Другое дело, что туристы в Блуа не задерживаются, предпочитая сразу отправляться к замкам.

Мне кажется, что Блуа все же заслуживает того, чтобы на него выделили пару часов даже в плотной экскурсионной программе. В городке нет ощущения «путешествия в Средневековье» с его сверхузкими улочками и домами с толстыми стенами и узкими окнами, как в крепости. Основная застройка относится к более позднему времени, но зато она сохранилась до наших дней в великолепном состоянии. Такое ощущение, что над городом не довлеет груз веков, и все выглядит ухоженным и по-французски очаровательным.

Вид на Блуа со стороны Королевского замка. Над городом возвышается колокольня кафедрального собора Святого Людовика

Прогулку по Блуа рекомендую начать с сада Jardin des Lices (Сад лилий) на площади Виктора Гюго, что напротив королевского замка Блуа. Отсюда открывается самый растиражированный вид на королевский замок, а, точнее, на крыло Франциска I — перестроенную в 16 в. часть дворца с лоджиями в стиле итальянского Возрождения.

Франция, королевский замок Блуа

Франция, королевский замок Блуа

Королевский замок в Блуа — крупнейший из замков в долине Луары, единственный, имеющий на французском языке приставку «королевский» (Royal), строился и перестраивался в течение нескольких веков, поэтому разные его части относят к разным архитектурным стилям — готика, классика, ренессанс.

Наиболее известным человеком, жившим и даже родившимся в стенах замка, является король Людовик XII из орлеанской ветви династии Валуа. Он обожал Блуа, где родился и вырос, поэтому перенес свою резиденцию в родовое гнездо.

Во время царствования Людовика XII замок преобразился, постепенно превращаясь из средневековой крепости в настоящий королевский дворец, который должен был удовлетворять все потребности монарха в комфорте (Людовик предпочитал жить в Блуа в зимние месяцы), а также быть достаточно вместительным и изящным для приема иностранных делегаций, дипломатический миссий и проведения празднеств, включая свадьбы особ королевских кровей.

Франция, королевский замок Блуа

Над главным входом в замок установлена статуя Людовика XII.

Франция, королевский замок Блуа

Еще один король, с чьим именем связано строительство в замке Блуа — вышеупомянутый Франциск I, племянник Людовика XII, женившийся на его дочери Клод и ставший родоначальником ангулемской ветви Валуа. Правление Франциска I запомнилось не по военным или экономическим успехам, а благодаря тому, что он смог оценить достижения итальянского Возрождения и способствовал трансферу этих достижений на французскую землю.

Франциск благоволил ученым, поэтам, художникам и архитекторам и активно привлекал иностранных мастеров во Францию, включая самого Леонардо да Винчи. Правление Франциска I ознаменовано расцветом французской культуры. Началась эпоха французского Возрождения, плоды которого мы можем видеть сегодня в том числе в долине Луары.

Крыло Франциска I в. замке Блуа было построено по просьбе жены короля королевы Клод и под вдохновением итальянских дворцов. Удивительно, что это крыло строилось всего на 15 лет позже крыла Людовика XII, но сильно отличается от него в архитектурном плане. Так в одном дворце соединились два стиля — поздняя готика и Ренессанс.

Среди других королей, бывавших в замке Блуа, но уже не вносивших столь кардинальных изменений в его облик, — Генрих II, Генрих III и Генрих IV из рода Бурбонов. Людовик XIII и Анна Австрийская останавливались в замке на непродолжительное время. Среди Валуа только Людовик XII обожал Блуа, другие короли из рода Валуа относились к замку гораздо прохладнее. Бурбоны и вовсе не благоволили замку, предпочитая Фонтенбло и Версаль.

Блуа не стал излюбленной резиденцией королей, зато известен тем, что служил чем-то вроде тюрьмы для высокопоставленных особ. Здесь свои последние дни провела Екатерина Медичи, жена Генриха II, отдавшего власть над своим сердцем и заодно государством своей любовнице Диане де Пуатье.

Всесильная Екатерина, как истинная итальянка, знавшая толк в ядах, власти и любви (она смирила гордость и нашла общий язык с любовницей мужа!), бывшая «серым кардиналом» при собственных сыновьях, большинство из которых пережила, была удалена от двора и государственных дел. Трагедия состоит в том, что, несмотря на все усилия Екатерины, на ее детях династия Валуа и пресеклась.

Комната Екатерины Медичи в замке Блуа. Фото: Интернет

Еще одна выдающаяся женщина, которая почтила своим присутствием замок Блуа, — Жанна д’Арк, национальная героиня Франции. Жанна прибыла в Блуа в конце апреля 1429 года, чтобы собрать войска, получить благословение епископа Реймса в церкви Сен-Совер (не сохранившейся до наших дней) и двинуться на Орлеан, оккупированный английскими войсками. Как мы знаем, задуманное ей удалось — англичане отступили, а дофин Карл короновался в Реймском соборе.

Памятная табличка на часовне замка

Екатерина Медичи — не единственная, кто жил под домашним арестом в замке Блуа. Хитрая и властная Мария Медичи, жена Генриха IV и мать Людовика XIII, прожила в замке 2 года, удаленная от двора собственным сыном, как и ее родственница Екатерина.

Сын Марии Медичи Гастон Орлеанский, постоянно плел интриги против короля и старшего брата в одном лице — Людовика XIII, поэтому также был отправлен под домашний арест в замок Блуа, который получил в собственность в составе графства Блуа.

Пребывание Гастона Орлеанского в замке отмечено строительством еще одного крыла, совершенно не похожего на те, что были построены при Людовике XII и Франциске I.

Крыло Гастона Орлеанского

Из-за этого замок не выглядит цельным сооружением, как другие замки в долине Луары, зато служит наглядным пособием для всех, кто изучает архитектурные стили и хочет понять разницу между ними.

Ренессансное крыло Франциска I и крыло Гастона Орлеанского, построенное в 17 в.

Не помню уже по какой причине (может, из-за недостатка времени, может, желания), но замок Блуа я не стала посещать, осмотрев его только с внешней стороны.

Поэтому вернемся обратно в сад, где мы начали прогулку. Из сада открывается вид на одну из церквей Блуа — церковь Святого Викентия, построенную в 17 в. при финансовой поддержке вышеупомянутого Гастона Орлеанского и его дочери Анны де Монпансье, известной как «великая мадемуазель».

Церковь Святого Викентия, Блуа

Церковь Святого Викентия, Блуа

Сам сад также заслуживает внимания. Путешествие по королевским резиденциям без королевских лилий было бы неполным.

Королевский сад Блуа

Сады — важная неотъемлемая часть резиденций французских королей.

Королевский сад Блуа

Садово-парковое искусство, которому благоволили короли, во Франции получило качественное развитие. Появилось отдельное направление — регулярный «французский» сад с геометрически правильно подстриженными деревьями и кустарниками и симметричностью композиции.

Королевский сад Блуа

Королевский сад Блуа

]]> http://fasolki.ru/2014/10/%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%8d%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d1%83%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b9/feed/ 0 http://fasolki.ru/2014/08/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2-%d0%be%d0%b1-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d1%83%d0%bb%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be/ http://fasolki.ru/2014/08/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2-%d0%be%d0%b1-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d1%83%d0%bb%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be/#comments Fri, 29 Aug 2014 10:37:04 +0000 http://fasolki.ru/?p=2622 Подробнее →]]> Миллионы женщин во всем мире объединяет одна страсть. Молодые девушки и степенные матери семейств, простые посудомойки и жены олигархов в одно и то же время делают одно — включают телевизор. Смотрят они не новости и даже не ток-шоу, а сериалы — истории, рассказывающие о красивой любви, препятствиях, которые неизменно возникают на пути к ней, и, конечно, кознях и интригах разных завистников и недоброжелателей. Мужчины к женской страсти к сериалам могут относиться сколь угодно скептически, а вот ученые доказали, что хороший сериал уменьшает негативное влияние стрессов и депрессий и делает женщин более счастливыми.

Одним из наиболее популярных сериалов последних лет стал «Великолепный век» — самый дорогой и качественный сериал в истории турецкого телевидения. Действие его разворачивается в эпоху правления султана Сулеймана, которого в западной традиции прозвали «Великолепный» (в Османской империи и Турции — «Справедливый»).

Именно при Сулеймане Великолепном Османская империя, чьей преемницей является Турция, была чуть ли не богаче и могущественнее ведущих европейских держав.

Фото: описание экскурсии «Великолепный век. Правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы»

В чем же секрет успеха «Великолепного века», ведь в нем можно увидеть все то же самое, что и в других подобных ТВ-продуктах, — красивых и талантливых актеров, роскошные наряды и украшения, лихо закрученный сюжет и повышенное количество убийств, что стало уже трендом?

Как объяснила моя мама, которая является большой поклонницей турецкого сериала и посмотрела его от первой до последней серии (кроме финального сезона), ей нравится, что «Великолепный век» основан на реальных исторических событиях, и это добавляет интереса к сюжетным перипетиям. А еще ее привлекает выдающаяся личность султана Сулеймана, которого можно смело поставить в один ряд с королем-солнце Людовиком XIV и королем-реформатором Петром I.

Но без любви любая история мертва. С удвоенным интересом за событиями сериала наблюдают наши соотечественницы, ведь любовью всей жизни «великолепного» султана стала Анастасия (или Александра) Лисовская, по происхождению славянка, более известная в западной традиции под прозвищем Роксолана.

Фото: описание экскурсии «Великолепный век. Правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы»

В июле 2014 года нам с папой и мамой предстояло посетить Стамбул. Именно с этим великим городом и его достопримечательностями связаны исторические события в контексте сериала, и я решила сделать маме как большой поклоннице «Великолепного века» подарок и найти экскурсию на тему сериала.

Забив соответствующий запрос в Яндексе, довольно быстро я нашла именно ту экскурсию, какую мне было нужно, на сайте Tripster.ru. Особенность сайта в том, что экскурсии, представленные на нем, проводят местные жители, а их тематика может быть самой необычной и разнообразной, что куда как интереснее стандартных «обзорок». Чтобы забронировать понравившуюся экскурсию, нужно внести небольшую предоплату (можно по карте), а оставшуюся сумму передать непосредственно на месте.

Обратив внимание на многочисленные (более 50) хвалебные отзывы об экскурсии «Великолепный век. Правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы», я, не задумываясь лишний раз, забронировала ее на удобное для нас время.

Особенности экскурсии «Великолепный век. Правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы»:

• экскурсию действительно проводит местная жительница. Гала, уроженка Крыма, вышла замуж за турка и уже несколько лет живет в Стамбуле. Но она не просто «живет в Турции», Гала неподдельно влюблена в историю этой замечательной страны и свободно в ней ориентируется. На любой наш вопрос у Галы был готов развернутый, изобилующий интересными историческими фактами и деталями ответ. Кроме того, Гала очень много рассказала о современной жизни в Турции, о которой невозможно узнать за короткую туристическую поездку

Хрупкая блондинка справа — наш экскурсовод Гала. Разговор происходит у входа в мечеть Рустема Паши — визиря султана Сулеймана Великолепного

• экскурсия проводится только для вашей группы (например, в нашем случае для трех человек), никаких «собираний» посторонних людей для сбора максимального количества денег в пользу экскурсовода нет;
• экскурсия проходит по историческому району Стамбула, где есть достопримечательности и постройки, непосредственно связанные как с событиями сериала, так и с эпохой «великолепного века» Османской империи в целом;
• экскурсия пешеходная, что позволяет лучше прочувствовать дух города, прогуляться по его закоулкам и увидеть то, что невозможно увидеть из окна автобуса;

Улочки Стамбула. Экскурсия «Великолепный век. Правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы»

Улочки Стамбула. Экскурсия «Великолепный век. Правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы»

• стоимость экскурсии — 72 евро. Продолжительность — 3 часа, но Гала провела с нами, гуляя по Стамбулу и рассказывая о нем и, разумеется, сериале «Великолепный век», аж 4 часа.

Кому экскурсия будет интересна?

Так получилось, что в составе нашей мини-группы были: мой папа, который ни разу не смотрел сериал «Великолепный век» и с большой прохладцей относится к женским сериалам вообще; я, которая видела мельком пару серий, оценила красоту костюмов и интерьеров, но глубоко в тему никогда не погружалась; и моя мама, которая смотрит сериал «от корки до корки», знает всех героев лучше соседей по лестничной клетке, разбирается во всех перипетиях сюжета — кто кого родил, кто кого убил, кто в кого тайно влюблен, а еще понимает разницу между «шехзаде», «хасеки» и «валиде».

Я очень удивилась, узнав в ходе экскурсии, насколько мама свободно владеет историей Османской империи времен «Великолепного века» — все же сериалы тоже могут быть полезными для расширения кругозора и повышения общей эрудированности человека.

Мечеть Сулеймание. Фото: Гала

Мне кажется, что мужчинам, которые ни разу не смотрели сериал, все же будет скучновато — ну не их эта тема. Отец оживлялся только тогда, когда Гала рассказывала о жизни в современной Турции и особенностях современного турецкого общества. Когда мама и Гала начинали обсуждать какие-нибудь нюансы сюжета «Великолепного века», отцу становилось откровенно скучно.

Мне было в равной степени интересно все — и информация о сериале, связанная непосредственно с очень яркой исторической эпохой, и рассказы о турках, Стамбуле и Турции в целом.

Мама же осталась в полнейшем восторге, и экскурсия действительно стала для нее очень хорошим подарком. Они с Галой быстро нашли общий язык, имея множество точек соприкосновения по сериалу и отлично владея его сюжетом.

Окно усыпальницы султана Сулеймана Великолепного. На фото: моя мама и Гала

Вкратце опишу основные достопримечательности, осмотренные нами в ходе четырехчасовой экскурсии.

Экскурсия началась у трамвайной остановки Султанахмет, в непосредственной близости от старинной мечети Фируз-ага, построенной в традиционном османском стиле.

Мечеть Фируз-Ага

Мы пришли немного раньше назначенного времени и могли отдохнуть в тени деревьев парка Мехмет Акиф Эрсой, названного так в честь поэта — автора слов гимна Турции.

Парк Мехмет Акиф Эрсой

Из парка хорошо просматриваются минареты Голубой мечети, а в фонтане, никого не стесняясь, весело плескались дети.

Парк Мехмет Акиф Эрсой

Встретившись с Галой, мы прошлись до главной площади Стамбула Султанахмет (Ипподром во времена Римской империи и Византии), с которой связаны как события сериала, так и события истории Османской империи в целом. В непосредственной близости от площади находятся Голубая мечеть и Айя-София, а также дворец Топкапы, где султан Сулейман любил свою Роксолану а также множество других женщин гарема

Площадь Султанахмет

Гала сделала акцент на дворце Ибрагима Паши (на фото — справа от египетского обелиска) — великого визиря Османской империи, который достиг небывалого уровня власти и влияния, но в итоге поплатился за свою гордыню. По приказу султана Сулеймана визирь был казнен, а его имущество конфисковано.

Площадь Султанахмет

К мечети Сулеймание, построенной по приказу султана Сулеймана, мы прошли сквозь Гранд-базар, обеспечившем в свое время не только выход Константинополя из глубокой «финансовой ямы», но и его последующее процветание.

Гранд-базар

Самый большой крытый рынок в мире был основан по приказу Мехмеда II Завоевателя, при котором случилось событие, потрясшее великие христианские державы — взятие Константинополя.

Гранд-базар

Местами улочки Стамбула напоминают Юго-Восточную Азию.

Улочки Стамбула

В рамках экскурсии мы не могли не посетить мечеть, которая была построена по приказу султана Сулеймана. Мечеть Сулеймание стала первой мечетью, которую мы увидели не только снаружи, но и внутри.

Мечеть Сулеймание в Стамбуле

Гала предупреждала, что лучше для экскурсии надеть длинную юбку или брюки, а также захватить платок. Мое платье хоть и было до колена, но все же юбку (что, кстати, бесплатно, в отличие от многих католических церквей) по просьбе служителя пришлось надеть.

Купола мечети Сулеймание

Рядом с мечетью расположено мусульманское кладбище, на котором хоронили высокопоставленных особ.

Кладбище у мечети Сулеймание

Отдельные мавзолеи были построены для представителей правящей династии. А повышенный интерес и любопытство в наше время закономерно вызывают мавзолеи султана Сулеймана и его возлюбленной Роксоланы.

Кстати, Роксоланой жену султана называли только на западе. В Османской империи ее знали под именем «Хюррем», что означает «веселая». Вероятно, за легкий и веселый нрав, а также за невероятную для женщины того времени ум и способности султан Сулейман и полюбил обычную наложницу из своего гарема. Конкуренция действительно была жесткой — одной красотой султана надолго не приворожить.

Фото: описание экскурсии «Великолепный век. Правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы»

Роксолане же не только удалось родить султану несколько сыновей — «шехзаде» и устранить их потенциальных конкурентов (как рассказала Гала, вся Турция плакала, когда было совершено убийство сына султана от «нелюбимой жены» — в подобную жестокость просто не могли поверить!), но и первой среди наложниц получить титул «хасеки» — любимой жены. Для Османской империи того времени это был невероятный случай — до Роксоланы султаны не женились вообще!

Вот яркий пример женщины, которая, обладая мудростью и красотой, стала той самой «шеей» во взаимоотношениях с мужчиной. Однако впоследствии возвышение положения женщин в государстве (после «хасеки-султан» наступило столетие правления матерей султанов — «валиде-султан», которые ловко манипулировали своими сыновьями и даже убивали неугодных) и предопределило падение Османской империи.

Исторические источники, кстати, не рассказывают нам, действительно ли Роксолана плела интриги и устраивала заказные убийства, как это показано в сериале. Гала несколько раз повторяла, что многое, что показано в сериале — по большей части выдумка «по мотивам», и нужно все события «делить на два».

В любом случае история любви султана Сулеймана и хасеки Хюррем (пусть и ее ослепительное декольте не соответствует исторической действительности) до сих пор является одной из самых романтичных и вдохновляющих для миллионов женщин во всем мире.

Фото: описание экскурсии «Великолепный век. Правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы»

Мавзолеи султанов в Айе-Софии открыты для посещения, тогда как в Сулеймание — нет. Как объяснила Гала, из-за повышенного ажиотажа и огромного наплыва туристов их пришлось закрыть.

Поэтому сейчас нам остается только смотреть через стекло на гробы, покрытые, как это принято в исламе, зеленой материей, в которых покоятся останки знаменитой пары возлюбленных.

Мавзолеи султана Сулеймана и Роксоланы. Мечеть Сулеймание

Мавзолеи султана Сулеймана и Роксоланы. Мечеть Сулеймание

После Сулеймание Гала провела нас улочками Стамбула в кафе с террасой на крыше, с которой открывается великолепный вид на мечеть «великолепного султана», а также залив Золотой рог и крыши Стамбула. Без Галы мы бы никогда не обратили внимание на эту кафешку, потому что никаких особых опознавательных знаков на ней не было.

В кафе мы выпили по чашечке кофе, приготовленного по-турецки, и наслаждались дальнейшими рассказами Галы в комфортной тени зонтиков.

Мост через залив Золотой рог

Мечеть Сулеймание

Новая мечеть (мечеть матерей султанов)

Также без Галы мы бы никогда не обратили внимание и не пошли бы специально в мечеть, построенную по заказу Рустема Паши — еще одного визиря султана Сулеймана, женатого на его дочери Михримах.

Мечеть не так известна у туристов, как та же Сулеймание и Голубая мечеть, поэтому народу здесь, кроме молящихся, почти нет.

Мечеть Рустема-паши

Мечеть Рустема-паши

Мечеть Рустема Паши примечательна прежде всего своей роскошной, на грани расточительства отделкой голубыми изразцами из Изника еще до того, как фабрика по их производству разорилась из-за необходимости выполнять заказ для мечети Ахмеда I (более известной как Голубая мечеть).

Гала обратила наше внимание на маленькую плитку с планом Мекки, выделяющуюся на нейтральном фоне цветочных и геометрических узоров.

Мечеть Рустема-паши

Мечеть Рустема Паши действительно очень красивая и понравилась нам куда больше разрекламированной Голубой мечети, которую мы нашли слишком шумной и суетливой, как всякое туристическое место. А вот в мечети Рустема Паши, гораздо меньшей по размеру, но не менее роскошной, было мало туристов, зато большое количество местных — мы как раз застали время начала молитвы.

Закончилась наша насыщенная четырехчасовая экскурсия у Новой мечети, или мечети «матерей султана». Под конец экскурсии я уже начала понимать различия между всеми этими «валиде» и «шехзаде»

Если покормить голубей у Новой мечети, то ваше желание обязательно сбудется

Итоговое впечатление

• Могу порекомендовать эту экскурсию не только поклонникам одного из самых ярких сериалов современности, но и всем, кому интересна история Стамбула эпохи расцвета могущества Османской империи и связанные с этим периодом достопримечательности. Даже если вы толком не смотрели сериал, как я, то вам все равно будет интересно — Гала, автор экскурсии, владеет просто огромным объемом разнообразной информации. Однако если вы совсем ничего не знаете про сериал, то, думаю, все же лучше выбрать экскурсию на другую тему.
• Экскурсия получилась настолько разноплановой, что мы многое узнали как о непосредственно «Великолепном веке», так и о современной жизни Турции. На самом деле было интересно узнать, что в турецких школах, например, почти не изучают историю Османской империи (по идеологическим соображениям — отсчет истории начинается с революции младотурок, покончивших с «проклятым наследием». Ничто не напоминает?), и для многих «Великолепный век» стал настоящим открытием истории своей родной страны, а также о том, что спонсором сериала является крупный ювелирный бренд, поэтому у актрис такие роскошные и глубокие декольте, что совершенно не соответствует исторической действительности.
• В рамках экскурсии в сопровождении Галы мы посетили несколько исторических достопримечательностей. В принципе достаточно ограничиться только этой экскурсией, так как информации от Галы более чем достаточно. Кроме того, Гала в конце экскурсии ответила на все наши вопросы и проконсультировала, куда лучше поехать на шопинг. Мы последовали ее совету и не пожалели.
• Гала поделилась с нами хорошей новостью — планируются съемки полнометражного фильма по мотивам сериала «Великолепный век». Так что, дамы и господа (особенно дамы!) экскурсия «Великолепный век. Правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы» не потеряет своей актуальности:)

Фото: описание экскурсии «Великолепный век. Правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы»

Дом на углу Малого Могильцевского и Плотникова переулков с необычным горельефом, на котором изображены русские писатели-классики в довольно недвусмысленных эротических позах. 1907 г.

И, наконец, когда горизонт моих представлений о Москве был значительно расширен благодаря необычным тематическим экскурсиям, позволившим не только много нового узнать о столице, но и — в свете новой информации — по-другому воспринимать вроде бы знакомые и исхоженные места.

На смотровой площадке башни «Империя» в деловом центре Москва-Сити мне запомнилась экскурсовод Милана, приятно удивившая своими познаниями истории Москвы, но еще более — той любовью и вдохновением, с которыми она рассказывала о столице, ее жителях и нравах. Захотелось побывать и на других ее экскурсиях. Есть среди них автобусная «Мифы и легенды сталинских высоток», но формат автобусной экскурсии, испробованный на «Москве масонской», во всех отношениях хуже, чем пешеходной.

Так я записала себя и мужа на проводимую Миланой экскурсию «Дом на набережной с посещением музея» (стоимость билета для взрослых — 500 рублей, студентам и пенсионерам скидка).

К своему стыду я четко не представляла себе, какой конкретно дом на набережной имеется в виду: Москва раскинулась на берегах реки, и таких «домов на набережной» довольно много, включая знаменитую сталинскую высотку. На самом деле дом, который называется «Домом на набережной», один, и он находится в таком месте Москвы, что почти всякий, кто гулял по центру, видел дом и обращал внимание на его внушительные размеры, в том числе и я. Причем именно этот дом стал источником легенд и тайн, гулявших по Москве в советскую эпоху, а также послужил местом действия для нескольких повестей, рассказов и одноименного сериала. В наши дни Дом на набережной — памятник архитектуры федерального значения.

Но обо всем по порядку.

Началась наша экскурсия в 12.00 у выхода из метро Кропоткинская. Рядом — многими ругаемый новострой, он же Кафедральный собор РПЦ храм Христа Спасителя. Не так давно начались ремонтные работы, и основание центрального купола храма было скрыто строительными лесами.

Храм Христа Спасителя

Уже из этой точки, со стороны сквера у храма, видно гигантское здание Дома на набережной, но я пока этого не знаю, потому что не представляю, что конкретно нам предстоит увидеть.

Вид на Дом на набережной со стороны храма Христа Спасителя

Нашей группе не повезло с погодой — небо заволокло тучами, пошел мелкий, противный дождик, а многие из нас не захватили зонтов. Вместе с Миланой мы перебежали до первого «укрытия», где она начала свой рассказ, по улице Ленивке, которая раньше являлась самой короткой улицей Москвы.

Мне же на глаза попалось интересное кафе с вывеской, явно оставшейся с советских времен.

Кафе на Ленивке

Мы нашли укрытие от дождя под узким пространством между массивными классическими колоннами, подпирающими балкон, и стеной вроде бы ничем не примечательного здания. А ведь раньше на этом месте находились палаты Никиты Зотова, «дядьки» и учителя Петра Первого. В конце 18 — начале 19 вв. дом, владельцем которого стал сенатор Алябьев, был перестроен и приобрел свой современный вид.

«Усадьба Алябьева», где в наши дни размещается российская книжная палата, имеет прямое отношение к Дому на набережной. В 30-х гг. 20 века в доме располагалось проектное бюро Бориса Иофана — главного архитектора Дома на набережной.

Усадьба Алябьева

Об авторитете, опыте и профессионализме Бориса Иофана говорит тот факт, что именно его проект был утвержден в качестве финального варианта проекта Дворца Советов — грандиозного сооружения, которое должно было не только переплюнуть Empire State Building в Нью-Йорке, но и вообще стать самым высоким зданием в мире, потрясая своими размерами воображение современников.

Как известно, для строительства Дворца Советов и был взорван храм Христа Спасителя, однако дальше котлована дело у строителей так и не продвинулось.

Проект Дворца советов

Дождь закончился. За время, что мы находились в «укрытии», Милана рассказала о том, почему возникла необходимость строительства Дома на набережной, также известного, как Дом правительства.

В самых общих чертах суть истории такова. В 1918 г. большевики перенесли столицу молодого советского государства из Санкт-Петербурга в Москву. Вместе с новым статусом в Москве резко возросло и количество госслужащих, которых нужно было где-то селить, при этом желательно неподалеку от Кремля, чтобы «бытовые и семейные проблемы» и длинная дорога до работы не отвлекали их от прямых обязанностей.

Но патриархальная, низкоэтажная и в иных местах откровенно деревенская Москва была совершенно не готова к выполнению столичных функций, потому людей первоначально расселяли в гостиницах, дворцах и бывших господских усадьбах. Сам Ленин какое-то время жил в одном из номеров «Метрополя», остальным же приходилось эти самые номера делить между собой, что постепенно делало пресловутый «квартирный вопрос» все более злободневным.

К середине 20-х гг. советская власть пришла к необходимости строительства отдельного большого здания, где в непосредственной близости от Кремля жили бы госслужащие, партийные работники, военные чины, ученые и прочие представители советской элиты.

К тому же, это было очень удобно — все ключевые фигуры под рукой, а компетентные органы могли с комфортом для себя отслеживать нелояльные власти разговоры и намерения.

Слева — «Дом на набережной», Берсеневская набережная. Справа — храм Христа Спасителя, Кремлевская набережная

Так под руководством архитектора Бориса Иофана был спроектирован и построен Дом на набережной, который наверняка видел каждый, кто гулял по Кремлевской или Берсеневской набережной в сторону Кремля.

Дом, построенный в 1931 году в стиле позднего конструктивизма, действительно огромный даже по меркам сегодняшнего дня: когда квартиры уплотняли до «коммуналок», в доме жило более 6000 человек — население маленького города. Для Москвы того времени это было грандиознейшее и уникальнейшее сооружение, и не только по своим масштабам.

Во-первых, здание было высотным — в те годы в Москве не строили выше 6–7 этажа, а Дом на набережной имел в зависимости от конфигурации крыши до 12 этажей.

Во-вторых, выбор места строительства стал настоящим вызовом для Бориса Иофана и его архитектурного бюро, потому что тогда Болотный остров, где сегодня размещается дом, представлял собой не до конца осушенное болото с камышами и лягушками (представьте, каково строить на таком сложном грунте!), и находились на нем почти сплошь винно-сахарные склады. Но самое жуткое, что часть территории, которую предстояло освоить под строительство дома, занимало старинное Всехсвятское кладбище (тогда с этим особо не церемонились).

Вид на Дом на набережной с Большого каменного моста

И, в-третьих, здание дома предполагалось сделать суперсовременным, чтобы решить, по представлениям Ленина, все бытовые вопросы интеллектуальной элиты советской нации, которой надлежало направить всю свою энергию на решение куда более важных государственных задач.

Вид на Дом на набережной со стороны Патриаршьего моста и храма Христа Спасителя

В начале 30-х годов, как это ни дико звучит с высоты нашего времени, подавляющее большинство москвичей не имели доступа к канализации и центральному водоснабжению с горячей и холодной водой.

В Доме на набережной были не только все эти блага цивилизации, но и гораздо больше — детский сад на крыше, кинотеатр, химчистка, столовая, где первоначально жильцов дома кормили бесплатно, несколько магазинов, теннисный корт и даже клуб (ныне Театр эстрады под руководством Геннадия Хазанова).

Театр эстрады под руководством Геннадия Хазанова

Но самым большим чудом для москвичей 30-х годов были… лифты. Парни, живущие в доме, приглашали девушек на свидание — покататься в лифте, и те с большой охотой соглашались, потому что в то время это было все равно, что в наши дни покататься на Bentley или Lamborghini.

Во дворе Дома на набережной

С лифтами была связана и одна из легенд Дом на набережной. Якобы в доме существовал портал в другое измерение, куда люди входили, но откуда обратного выхода уже не было. На самом деле эта легенда только наполовину выдумка: жители дома и вправду бесследно пропадали. Однако не в параллельном измерении, а в застенках Лубянки.

В доме были предусмотрены, помимо пассажирских, грузовые технические лифты — для вывоза мусора. В этих лифтах прямо в квартиры к своим жертвам и зачастую посреди ночи приезжали «чекисты» в черных-черных куртках и черных-черных хрустящих сапогах. Брали обвиняемого, который, например, являлся японским шпионом, роющим подкоп под Кремль, под белы рученьки и прямо в том, в чем он спал, увозили в неизвестном направлении.

Затем приходили за его женой. Ее ссылали в АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников родины в Казахстане), а детей — в детприемник. В разгар сталинских репрессий никто не задавал лишних вопросов, если за пару ночей из квартиры напротив резко исчезали все люди. Меньше знаешь — крепче спишь, и есть шанс, что к тебе-то не приедут посреди ночи на грузовом лифте.

Во дворе Дома на набережной

В доме, с которым связано столько трагически оборванных судеб, наверняка обитают привидения. Когда я спросила об этом у сотрудницы музея «Дома на набережной», то она рассказала совсем не жуткую историю о том, что якобы одной русской девушке, которая временно жила в квартире у своей английской подруги, приглядывая за ее котами, мерещились какие-то тени, слышались какие-то вздохи и поскрипывания половиц. Причем ее английская подруга ничего не видела и не слышала — полтергейсты ее почему-то совсем не трогали.

Когда подняли архивы на квартиру, выяснилось, что в годы репрессий всех ее жильцов расстреляли. Но мало ли таких квартир было в Доме на набережной? В те годы расстреливали и ссылали целыми семьями, а освободившиеся площади снова быстро заселяли.

Во дворе Дома на набережной

В доме, который до 1991 года находился на особом балансе КГБ, могли поселиться только сотрудники различных ведомств и служб, «ответственные работники», а также обслуживающий персонал с безупречной рабоче-крестьянской биографией.

Среди этих людей было много знаменитостей. В Доме некоторое время жили дети самого Сталина — Светлана и Василий. Будущий генсек Никита Хрущев. Маршал Тухачевский (расстрелян в 37-м). Писатель Александр Серафимович, в честь которого названа улица, на которой находится Дом. Хореограф Игорь Моисеев.

Лева Федотов, мальчик-пророк, еще одна легенда Дома на набережной. Мальчик в своих дневниках якобы предсказал Вторую мировую и то, что СССР будет поначалу нести большие потери, а война примет затяжной характер.

Список известных персон, живших в Доме, можно продолжать и продолжать.

Музей Дома на набережной

Самыми престижными считались подъезды, окнами выходившие на Кремль. Там и квартиры были побольше — шести- и семикомнатные. Основательница краеведческого музея «Дом на набережной» написала книгу, которая красноречиво называется «Окнами на Кремль».

Вид из окна краеведческого музея «Дом на набережной»

В советское время рассуждали просто: квартира по чину. Крупным государственным деятелям можно занять площади побольше. Им дозволялось глядеть из окна на кремлевские звезды, чтобы денно и нощно они размышляли над решением государственных задач.

Чиновникам калибром поменьше выделялись однушки и двушки в подъездах с видом на химчистку и промзону ТЭЦ с вечно дымящими трубами. Им и того было достаточно, что до Кремля пешком рукой подать.

В наши дни все ограничения на проживание в Доме сняты. Любой, у кого есть деньги и желание, может купить или арендовать квартиру в доме. А если есть очень большие деньги, то и с «престижным» видом на Кремль, а не на технические здания.

Во дворе Дома на набережной

Отдельно в ряду знаменитостей, живших в Доме на набережной, стоит имя писателя Юрия Трифонова — автора повести «Дом на набережной», что впоследствии вытеснило первоначальное «Дом правительства».

В основе повести — реальные события, происходившие с жильцами Дома. По меркам тех времен им очень повезло — отдельные благоустроенные и полностью меблированные квартиры, украшенные фресками и лепниной. Есть лифты, горячая и холодная вода, полное обеспечение. Никаких забот и хлопот — другие о такой роскоши могли только мечтать. Живи, как говорится, и радуйся.

Музей Дома на набережной

Но радость эту каждый день отравлял яд страха. Мудрый и справедливый отец народов с ласковой улыбкой, спрятанной в густые усы, зорко следил из Кремля за своими нерадивыми детьми и внимательно слушал, о чем они говорят (в Доме, конечно, была прослушка).

Музей Дома на набережной

На таких печатных машинках было удобно печатать анонимные доносы на соседей, которые вели себя подозрительно.

Музей Дома на набережной

Для полного погружения в эпоху сотрудница музея любезно включила для нас патефон, и под его звуки мы покидали музей с легкой грустью и облегчением. Слава богу, мы не жили в то страшное время — все эти псевдобесплатные блага от государства не стоили стольких жертв, разрушенных семей и искалеченных судеб!

Музей Дома на набережной

Обратите также внимание, что рядом с Домом на Берсеневской набережной находится очень красивый православный храм 17 века — церковь Николая Чудотворца на Берсеневке. При храме есть лавка, где продают вкусные пирожки с вишней и яблоками.

Церковь Николая Чудотворца на Берсеневке

Церковь Николая Чудотворца на Берсеневке

Вывод по экскурсии

Экскурсия была очень информативной, длилась 3 часа и включала как общий рассказ о той эпохе, когда проектировался и строился дом, так и о живших в нем людях и их непростых судьбах. Честно говоря, в конце осталось тяжелое ощущение — наверное, потому что и день был пасмурным, и истории были не самыми радостными. Сотрудница музея рассказала о нескольких жильцах Дома, которых либо расстреляли, либо сослали за Урал — в Сибирь, Магадан, в Казахстан. Рассказывала она и о том, как матери искали своих детей, переименованных в детприемниках, и о том, как муж пытался спасти жену из лагеря, но не успел — та совершила самоубийство.

Когда я слушала все эти истории вполне конкретных, не абстрактных людей, то у меня в горле появился и долго не пропадал горький противный комок. Многие сегодня идут от обратного по отношению к практике девяностых, реабилитируют и всячески обеляют советское время.

Но что бы мне кто ни говорил, что жить в СССР «было лучше и веселей», а мороженое и колбаса вкусней, я в это никогда не поверю и буду благодарить бога, что живу пусть в относительной и не бесспорной, но все же свободе России современной.

Храм Христа Спасителя

Для полноты картины в экскурсии не хватило только посещения одного из подъездов и какой-нибудь реальной квартиры, где сохранилась та обстановка, когда Дом только сдали в эксплуатацию. Дело в том, что меблировка комнат была типовой, и жильцы не могли что-либо поменять и изменить по своему усмотрению. Типовой, да шикарной по тем временам — мебель из дуба, по дизайнерским эскизам Бориса Иофана. Часть обстановки сохранилась в музее, в самом же Доме почти все квартиры изменили свой первоначальный облик, а потомков жильцов Дома почти не осталось. Понимаю: каково же им было жить в Доме, хранящем столь мрачные истории из прошлого…

Добавлю, что на этих выходных наша культурная программа не ограничилась экскурсией. Мы также сходили на концерт органной и вокальной классики, который состоялся в Хлебном доме музея-заповедника Царицыно. В программе концерта — произведения Баха и Чайковского.

В Царицыно часто проходят концерты классической музыки и посетить их можно более чем за приемлемые деньги — всего 400 рублей (детям и пенсионерам скидки).

Органный концерт в Царицыно

Органный концерт в Царицыно

Но все же не советую брать на такие мероприятия маленьких детей — даже взрослым трудно выдержать концерт без того, чтобы не заснуть под успокаивающие и монотонные звуки органа.

Лично я пришла к выводу, что орган лучше слушать в церкви. Там обстановка к этому более располагает.

Органный концерт в Царицыно

В любом случае чем больше я гуляю и узнаю Москву, тем больше в нее влюбляюсь. Этот город не раскроется под поверхностным или скептическим взглядом. Его нужно «долбить», как орешек. Зато когда узнаешь на вкус сердцевину, начинаешь понимать истинную прелесть столицы, которая состоит в ее пусть и драматичной, но невероятно увлекательной истории.

Всем приятных прогулок по Москве и новых удивительных открытий!

Подруга, наоборот, отзывалась о Стамбуле исключительно в превосходных степенях. Она влюблена в этот пестрый, яркий и несомненно романтичный город с его улочками, мостами, кораблями и особой приметой — террасами на крыше домов, откуда можно любоваться морем. И как не влюбиться в Стамбул в самый волнующий, прекрасный период, когда цветут тюльпаны, а в воздухе разлита сама любовь?

Сколько людей, столько и мнений. Единственная возможность составить свое — это наконец побывать в том месте, о котором так много слышал. На этот счет есть другая народная мудрость. Да-да, я о том, что лучше один раз увидеть…

Небольшой рынок у дворца Топкапы

Только Париж можно увидеть и умереть. И еще Рим, с которым связано истинное происхождение этой фразы. Стамбул недостаточно увидеть, чтобы умереть. В переносном смысле, конечно же. Умереть от восторга видеть всю красоту, гармонию и совершенство того, что создано руками человека.

Так вот, Стамбул недостаточно познать только зрением — главным из пяти человеческих чувств. Нужно попытаться услышать биение его сердца у египетского обелиска и немецкого фонтана на площади Султанахмет, по которой после рождения Христа, но до принятия христианства с грохотом проносились колесницы и проливалась кровь гладиаторов. Насладиться кофе по-турецки на террасе невзрачного ресторанчика с шикарным видом на Сулеймание и Золотой рог и попробовать самый вкусный в жизни рахат-лукум в кондитерской со 150-летней историей. Вдохнуть тонкий аромат роз в его дворцах и парках или сморщить нос от вони протухшей рыбы где-то на набережной Босфора. Погрузить пальцы в мягкий ворс ковра в мечети и ощутить подушечкой пальцев, как шершава поверхность колонн, которые видели восход и закат Византии.

Симит — популярная в Турции уличная еда. Это что-то вроде нашего калача, посыпанного кунжутом. Вкусно и дешево, но лучше не увлекаться, если хотите приехать из отпуска не на два размера больше :)

Мое мнение после личного пребывания в Стамбуле таково, что это один из тех городов, к которым невозможно применить дихотомичное «нравится / не нравится». Вернее, разум не в состоянии принять однозначное решение. А вот чувства…

Впечатления, которые дарит Стамбул, противоречивы. Иногда это был восторг. Иногда недоумение. Иногда непонимание. И грусть заглядывала в гости — далеко не все благополучно в этом многомиллионном мегаполисе (третьим по численности населения в Европе), принимающем и поглощающем, как гигантский плавильный котел, и беженцев, и авантюристов, и откровенных бродяг.

Обувь перед входом в мавзолей одного из султанов. Айя-София

Чего не вызывает Стамбул, так это скуку и равнодушие. Возможно, дело в том, что мы побывали в нем летом, когда теплая и солнечная погода располагает к прогулкам, а грустить у окошка в гостинице просто нет времени.

Нужно быть готовым к тому, что Стамбул, который, хоть и находится частично в Европе, все же больше тяготеет к Азии. И не только масштабами своей азиатской части, разрастающейся десятками улиц и сотнями домов все дальше на восток, образуя «Новый город».

Европейские города играют по правилам. Стамбул никаким правилам не подчиняется, и оттого кажется, что в нем больше хаоса, чем порядка. Зато в Стамбуле точно не будет скучно — он для этого слишком яркий, чересчур громкий и пестрый, как лоскутный ковер.

Отель Kybele в Султанахмете невозможно не заметить

И еще Стамбул — редкий город, в котором жизнь во всех ее проявлениях идет своим чередом где-то рядом с достопримечательностями, покрытыми пылью веков. Избитая фраза «место, где сплелась история и современность» в Стамбуле действительно имеет смысл.

Дети купаются в фонтане. На заднем плане — Голубая мечеть

Здесь встречаются традиции исламской культуры, в которой принято, чтобы женщина ходила в закрытой одежде, с восточной тягой ко всему яркому, броскому, золотому. Мне всегда казалось, что в этом есть некое противоречие: у турок и других восточных народов энергия бьет через край, и вместе с тем религия четко регламентирует их жизнь.

Хотя если бы не было религии, предписывающий скромную одежду у женщин, неизвестно, к чему бы привела чрезмерная страстность мужчин. Так что все вполне закономерно.

Ритуальное омовение (тахарат), которое предшествует молитве. Новая мечеть

От тех, кто бывал в Стамбуле, я слышала, что это город с европейской ментальностью и высоким уровнем толерантности (наша экскурсовод рассказывала, что в Стамбуле просто огромное количество трансвеститов и транссексуалов, и живут они компактно в одном из районов). Женщины же здесь одеваются так, как хотят. Многие спокойно ходят в мини-юбках и с декольте, которому позавидуют героини сериала «Великолепный век».

Уличная торговля в Стамбуле

Но таких на улицах Стамбула лично я практически не встречала. Куда больше было женщин в «правильной» мусульманской одежде, скрывающей перси и другие части тела от излишне любопытных взглядов.

Новая мечеть в Стамбуле

Несмотря на свои противоречия, Стамбул мне показался живым и настоящим даже в Султанахмете, главной туристической точке притяжения, где, казалось бы, местных быть почти не должно — только туристы, которым и интересны все эти древности.

На фоне мечетей, дворцов и фонтанов, некоторые из которых застали еще времена византийских императоров, жители города занимаются своими обычными повседневными делами — отдыхают в тени раскидистых деревьев и пальм, едят все вместе, словно одна большая семья, после заката, как и следует мусульманам в священный месяц Рамадан, делятся новостями. Живут, одним словом.

Жители Стамбула

Тут же под этими же деревьями проходят митинги и демонстрации, звучат какие-то призывы и лозунги, агитируют за кандидатов в президенты (мы попали как раз на время перед первыми в Турции выборами президента страны).

Для нас зрелище еще более необычное, чем совместный прием пищи сотен людей. Не помню, видела ли хоть раз, чтобы подобное происходило под стенами Кремля.

Демонстрация в поддержку Палестины

Не скажу, что мне город понравился в той же степени, что и моей подруге, но я нашла, в чем его преимущество. В разнообразии! Редко где хочется побывать несколько раз. В Стамбул, огромный по площади мегаполис, насыщенный достопримечательностями и предлагающий множество развлечений — от шопинга до самых модных и дорогих ночных клубов, можно спокойно возвращаться и возвращаться и постоянно находить что-то новое для себя.

Возвращаться — это не значит проводить неделю или даже несколько дней. Многие маршруты в другие города Турции, а также другие страны проходят через Стамбул. Время транзита легко подобрать так, чтобы успеть посетить что-то новое и интересное.

Аэропорт Стамбула Ататюрк

Пять дней, которые мы провели в Стамбуле, можно назвать весьма продолжительным транзитом, потому что основной целью была Болгария. Удобно и просто совместить Стамбул с отдыхом на черноморском побережье Болгарии. Между двумя странами существует интенсивное автобусное сообщение. Весьма комфортабельные автобусы ходят часто, а путь занимает около 6–7 часов.

Многие так и поступают — авиабилеты в болгарский Бургас стоят дорого, а если лететь из Стамбула, то можно и сэкономить, и заодно посмотреть один из самых колоритных городов мира.

Автобус компании Nisikli, следующий по маршруту Стамбул — Бургас. Отправление: автовокзал Büyük Otogar в европейской части города

Для меня и моих родителей, уже имеющих за плечами определенный опыт самостоятельных путешествий, это было не только первое посещение Стамбула, но и первое посещение Турции вообще. Поэтому все, что другие наши соотечественники видели и к чему привыкли на турецких курортах, вызывало у нас любопытство, удивление и интерес.

Сладкая карамель — друг детей и враг зубов

Но лично я рада, что знакомство с Турцией началось не в Анталии или Кемере. Честно говоря, меня и калачом, то есть симитом не заманишь в эти штампованные курортные места, где главное развлечение — позагорать у бассейна, отъесться на олл-инклюзиве, а кое-для кого и пуститься во все тяжкие.

Жизнь так коротка, ее явно не хватит, чтобы посетить все действительно уникальные места (да в той же Турции — Каппадокия, Паммкуале)!

Стамбул, на мой взгляд, к таким уникальным местам с полным правом можно отнести. Я вполне могла бы себе представить, что никогда не побываю в Цюрихе, Мюнхене или даже Флоренции. Но столько путешествовать по миру и не быть в Стамбуле! Это стало бы непростительным упущением из разряда тех, о которых жалеешь на смертном одре.

Кладбище знатных особ у мечети Сулеймание

Как я уже писала выше, преимущество Стамбула — в разнообразии. Раскрывается оно в полной мере тогда, когда не только осматриваешь достопримечательности, но и замечаешь яркие детали и особенности. Когда с проторенных туристических тропок сворачиваешь на боковые улочки, чтобы увидеть действительно что-то уникальное и интересное. Когда заходишь перекусить не в дорогой ресторан для туристов, а в невзрачную на вид забегаловку, где едят одни местные, и с удивлением обнаружить, что там и дешевле, и вкуснее.

Уличная торговля в Стамбуле

Лестница в районе порта Кабаташ

Кафе в Стамбуле

В этом смысле болгарский Несебр, а именно его старая часть, называемая «старым городом», внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в полной мере представляет собой музей под открытым небом, где в камне и дереве воплотилась история Болгарии — страны, находившейся на перекрестке христианской и исламской цивилизаций и оттого испытавшей на себе все тягостные последствия их столкновения.

Старый Несебр. Белая колокольня принадлежит церкви Пресвятой Богородицы — единственной действующей церкви в Несебре

О Несебре я слышала неоднократно задолго до того, как увидела его лично. Родственники, друзья, знакомые, посещавшие Несебр, на все лады нахваливали город, восхищаясь его узкими мощеными улочками и средневековыми церквями. И, наконец-то впервые поехав в Болгарию лично, я больше всего мечтала увидеть именно Несебр.

Стелла, установленная при входе в «старый город»

Мы с родителями поселились в поселке Равда, который находится в 15 минутах езды от Несебра. Добраться можно на обычном рейсовом автобусе или на автобусе «hop on — hop off» с открытым вторым этажом.

Как туристы самостоятельные, не привязанные к четким маршрутам и расписанию, мы имели в запасе много времени и распоряжались им абсолютно свободно, поэтому решили не доехать до Несебра, а дойти до него вдоль побережья Черного моря. Заодно чуть больше узнать о курортной Болгарии и посмотреть на пляжи за пределами Равды.

Двигаясь в сторону Несебра, мы лицезрели весьма амбивалентные пейзажи. В чем это выражалось? С одной стороны, пляжи, практически непрерывно тянущиеся от Равды до самого Несебра вдоль Черного моря, выглядели ухоженно и современно, местами напоминая чуть ли не итальянскую ривьеру.

Пляжи Болгарии

Пляжи Болгарии

С другой стороны, обилие руссо туристо со всеми атрибутами «нижнетагильского отдыха», выкрики пляжных торговцев, общая теснота и суета возвращали обратно на родные просторы курортов Краснодарского края.

Пляжи Болгарии

Болгария переживает бум на рынке недвижимости, и особенно активно застраивается как раз черноморский сегмент. Основные покупатели — россияне, для многих из которых «домик у моря» — мечта и повод для гордости. Эта мечта несбыточна в России в силу дороговизны нашей недвижимости, а вот в Болгарии, которая, к тому же, является членом Евросоюза, цены более чем доступны.

Как грибы после дождя, вырастают жилые комплексы на берегу Черного моря — с подведенными коммуникациями и отделкой квартир, что позволяет заехать в них сразу же после получения ключей и покупки минимальной обстановки.

Недвижимость в Болгарии

Однако инфраструктура явно не поспевает за темпами строительства. Еще не везде есть асфальтированные дороги и вымощенные плиткой тротуары. Кое-где дома стоят в чистом поле, где нет ничего, кроме, собственно, моря. Будем надеяться, что эти недостатки в будущем все же исправят.

Недвижимость в Болгарии

В целом на побережье в разгар сезона жизнь еще как кипит. Помимо жилых комплексов и отелей, здесь находятся рестораны, массажные салоны, магазины, обменники, экскурсионные бюро. И, уже ближе к новому Несебру, есть даже аквапарк — любимое развлечение детей.

«Блян» означает «мечта», а не то, что вы подумали :)

Так неспешным шагом, разглядывая окрестности и попивая свежевыжатый гранатовый сок, мы дошли до Нового Несебра. Новый Несебр — это совершенно обычный и не представляющий особого интереса курортный город, застроенный современными домами.

Привлекает туристов Старый Несебр, где и совершается путешествие в Болгарию, какой она была пару веков назад. Город действительно старый даже по меркам Европы. Его история насчитывает более 3000 лет и восходит к фракийцам — народу, бывшему, по мнению Геродота, одним из самых многочисленных и мощных в военном плане, но в итоге полностью утратившем свою идентичность под влиянием других народов и культур.

Фракийцы назвали город Менембрия — по имени основателя. Впоследствии, как и на всей территории Балкан, здесь хозяйничали сначала греки (считается, что в Несебре родился баснописец Эзоп), потом римляне. Античные постройки, сильно пострадавшие во время землетрясения, до наших дней, к сожалению, почти не сохранились.

В средние века Несебр в силу своего географического положения служил предметом споров и территориальных притязаний между крепнущим Болгарским царством и Византийской империей. Главным же в этот период было то, что болгары, а также племена южных славян под влиянием Византии приняли православное христианство.

Православный Несебр

В Несебре строительство православных храмов было развернуто особенно широко — на сравнительно небольшой территории было построено около 40 церквей в характерном византийском стиле.

Церковь св. Иоанна Крестителя, X-XI вв. в Несебре

В 15 веке споры между христианскими государствами на Балканах стали бессмысленными — турки-османы, завоевавшие ослабленную, сжавшуюся до размеров Константинополя Византию, провозгласили свою власть на территории всех балканских стран. Началось долгое, длившееся веками, «турецкое рабство», как называют этот период в Болгарии. Такова историческая правда — кто был сильнее в то время, тот и контролировал регион, насаждая всеми способами свои порядки. Вопрос вероисповедания в отличавшиеся особой жестокостью средневековые времена был ключевым, о терпимости к чужим религиям и даже течениям в собственной религии (вспомним о кровавых расправах над гугенотами в католической Франции) не могло быть и речи.

Исповедовавшие христианство народы Балкан, которых некому было защитить, подвергались гонениям и всячески ущемлялись в правах, а христианские церкви (не все, но очень многие) либо разрушались, либо перестраивались под мечети.

Руины церкви святого Иоанна Алитургетоса (XIV в.) в Несебре

Не стал исключением и Несебр. Однако благодаря уникальному положению — город находился на острове — в Несебре сохранились, пусть и дошедшие до нас в виде руин, старинные церкви, а также крепостные стены и частично историческая застройка.

Город находился на острове. Я пишу в прошедшем времени, потому что сегодня Несебр — это полуостров, соединенный с сушей искусственным перешейком длиной 400 м и опоясанный автомобильной дорогой. Лучше всего понять, что из себя представляет старый Несебр, можно с высоты птичьего полета.

Несебр с высоты птичьего полета

Expiration Date, или срок действия новой визы, дающей мне право на въезд в США в туристических целях, — август 2017-го. Три прекрасных года, когда я могу, например, отправиться на шоппинг в Майами, посетить музей Элвиса Пресли в Мемфисе или побывать на богослужении в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Солт-Лейк-Сити.

Повторная трехлетняя многократная виза США

Началось все с того, что я задумалась о поездке в одну из англоязычных стран, так как хотелось реанимировать язык живым общением с его носителями.

Изучив процедуру получения визы в различных англоязычных странах, у которых установлено правило визового въезда в отношении граждан России, я пришла к выводу, что проще всего… получить визу США.

Проще для тех, кто, как я или мой муж, уже имел визу аналогичной категории и подавал документы в том же месте, что и в прошлый раз.

Предыдущую визу США мы получали в августе 2012 года. Если бы подача наших документов состоялась буквально на месяц позже – в сентябре, то мы бы до сих пор и в ус не дули. Именно с сентября 2012 года Посольство США начало выдачу многократных виз B1/B2 и С1/D сроком действия на 3 года, тогда как ранее выдавали при первом обращении только на один год.

Мы получали визу B2 (Tourism/Treatment). Это неиммиграционная виза, которая выдается для осуществления поездок туристического характера, лечения, посещения родственников. При первом получении такой визы прохождение собеседования в Посольстве США является обязательным. Сама процедура несколько волнительна и отдаленно похожа на экзамен, на котором вы должны предоставить максимум доказательств своих неиммиграционных намерений.

Проходившие собеседование знают, что часто оно больше похоже на формальность – пара вопросов (что собираетесь смотреть в США? кем работаете? а родственники в Штатах есть?) на русском языке, и все, «ваша виза одобрена»! Но так бывает потому, что прежде самого собеседования аппликант рассматривается на предмет возможной нелегальной иммиграции в США, что подразумевает под собой наличие или отсутствие крепких связей с родиной. Связь с родиной — это ваша работа, зарплата, позволяющая в том числе оплачивать дорогостоящую поездку на другой конец света, семья (жениться или выходить замуж специально для поездки в США не стоит, но в целом брачные узы могут улучшить ваше реноме).

Также изучается ваш общий бэкграунд — предыдущие поездки заграницу (шансы значительно уменьшатся, если до США вы больше нигде не были), отсутствие нарушений законодательства, предыдущие отказы в визе, если были, то почему, и т.д. В более сложных и запутанных случаях, когда подозрение в иммиграционных намерениях все же есть, собеседование может длиться куда дольше нескольких минут, а закончиться в итоге неудачей.

Но мы этот вариант не рассматриваем. Большинству обычных законопослушных граждан американскую визу дают, причем сейчас на довольно большой фиксированный срок — 3 года. Шенген в этом плане сильно проигрывает американской визе, потому что по непонятно чьей прихоти его могут открыть как на год, так и четко под сроки поездки, а цена при этом будет одинаковой.

Еще одно преимущество визы США перед шенгеном — это процедура ее повторного получения. 

Повторное получение визы США упрощается тем, что собеседование в Посольстве проходить не нужно – паспорта достаточно сдать в аккредитованную Посольством курьерскую службу PonyExpress, и в течение 10 рабочих дней дождаться их получения с уже вклеенными визами.

Кроме того, никаких дополнительных документов в поддержку вашего заявления тоже не требуется! Это в отличие от шенгена, для получения которого необходимы и справка с места работы, и брони отелей, и авиабилеты, и подтверждение финансовой состоятельности (выписка из банка, например), и даже зачем-то медстраховка.

Виза США всегда вам пригодится, даже если вы не собираетесь в ближайшее время в Штаты, потому что через американские города совершается большинство перелетов в другие города Западного полушария. Гораздо дешевле лететь через Штаты в ту же Мексику, чем пытаться это сделать с пересадкой в Европе. К тому же, США – такая большая, удивительная и разнообразная страна, что путешествовать по ней можно всю жизнь, возвращаясь раз за разом, чтобы посмотреть что-то новенькое. А еще в Штатах проводится множество разнообразных культурных мероприятий (и не очень культурных) и раньше появляются технологические новинки вроде того же «эппл айфона».

Фестиваль Comic-Con, San Diego

Процедура повторного получения визы США без обращения в Посольство подробно описана на официальном сайте информационной службы по визам США в России http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ru-niv-visarenew.asp

Повторенье, как известно, мать ученья, поэтому еще раз пройдусь по всем этапам так, как это было у нас (но всегда ориентируйтесь на официальный сайт Посольства США во избежание недоразумений).

Мы подавали на повторную визу США вдвоем с мужем, что и было указано в наших формах-заявлениях DS-160, которую необходимо заполнить для получения визы B1/B2. Сначала возникли некоторые волнения, потому что как раз в середине июля произошел сбой в информационной системе Посольства США по всему миру, но проблема решилась очень быстро, так что какую-либо задержку в сроках мы на себе не почувствовали.

1) Сначала мы оплатили консульский сбор (160$ за одного аппликанта, 6040 рублей по курсу Посольства на тот момент). Способов оплаты не так много – недавно перестала действовать возможность оплаты в системе «Телебанк» ВТБ 24. Зато возможность оплаты кредитными картами сохранилась, и мы оплатили сбор быстро и просто через интернет

2) Затем мы сфотографировались и получили на e-mail электронные копии цветных фотографий для визы (размер 5*5 см, на белом фоне, подробные требования к фото - http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ru-niv-photoinfo.asp). Важно иметь как электронные копии, так и бумажные оригиналы, так как фото прикладывается в электронном виде к форме DS-160, а в бумажном – в подаваемом вами пакете документов

3) Заполнили форму DS-160. Очень помогли сохраненные копии заявлений 2012 года, особенно для «мужской» анкеты, где необходимо указывать предыдущие места работы и должностные обязанности (в «женской» анкете вопросы о предыдущих местах работы, а также о посещенных странах отсутствуют). Поэтому рекомендую сохранять DS-160 в отдельную папочку – обязательно пригодится, когда будете подавать в следующий раз.

Для американской визы необязательно бронировать отели заблаговременно, однако есть нюанс – в форме DS-160 необходимо указать контактное лицо или конкретный адрес в Штатах. Я делаю так: ищу подходящий отель на Booking.com, бронирую его с обязательным условием «бесплатной отмены бронирования» и указываю адрес и телефон этого отеля. Если по каким-то причинам сроки моей поездки сдвинутся, то я всегда могу отказаться от брони и поискать что-то еще.

4) Зарегистрировались на сайте Госдепартамента США https://cgifederal.secure.force.com/?language=English&country=Russia, где можно записаться на собеседование в Посольство, а также получить Письмо-подтверждение о подаче на визу без собеседования (Drop Box Letter). Без него ваши документы в Pony Express не примут!

Drop Box Letter. Письмо-подтверждение на подачу документов без собеседования

Для DropBoxLetter, как и для записи на собеседование, можно выбрать одного основного заявителя, а все остальные члены семьи привязаны к его заявлению. Обязательно также указывается номер платежки об уплате консульского сбора. В нашем случае основным заявителем была я, а мужа указала в качестве Spouse.

Чтобы получить Drop Box Letter, необходимо ответить на несколько вопросов, в которых проверяется ваше соответствие критериям на получение визы США без прохождения собеседования.

Критерии на подачу документов без собеседования:

• с момента получения предыдущей визы прошло не более 47 месяцев;
• вы подаете документы в том же городе, что и в предыдущий раз, и на тот же тип визы (в нашем случае B1/B2);
• у вас были сняты отпечатки со всех 10 пальцев;
• вы находитесь на территории РФ или Белоруссии;
• на прошлой визе не стоит отметка Clearance Received (это для аппликантов, проходивших для получения предыдущей визы обязательную административную проверку).

Однако соответствие данным критериям не гарантирует, что вы 100% получите визу без собеседования. В некоторых случаях человека все же вызывают в Посольство, но отказов без собеседования, насколько я поняла, не бывает (то есть паспорт возвращается либо с вклеенной визой, либо вас вызывают на собеседование в Посольство и уже на месте решают).

5) Подготовили пакет документов для подачи в Pony Express: распечатанное подтверждение DS-160 – на меня и на мужа, распечатанное Drop Box Letter (в 2-х экземплярах – один на меня, другой на мужа), по одной фотографии 5*5, загранпаспорта, а также старый паспорт мужа с предыдущей визой (если старого паспорта нет, то можно предоставить ксерокопию вкладки с визой)

6) В понедельник около 6 вечера я приехала в PonyExpress на Мясницкой, 48. На месте консультант попросил заполнить опись, где указывается наименование подаваемых документов и есть ли на них повреждения – в двух экземплярах на каждого аппликанта. Никаких дополнительных документов, помимо указанных выше, я не прикладывала. Они и не нужны. Максимум они могут понадобиться в случае вызова на собеседование.

Оплатила 50 рублей в кассе PonyExpress, и все – документы приняли. Оставалось только ждать и отслеживать по номеру подтверждения DS-160 статус рассмотрения виз.

7) В понедельник вечером я подала документы, а в четверг утром мне и мужу на почту пришло письмо о том, что паспорта готовы к выдаче и переданы в Pony Express. Я совершенно не ожидала, что все произойдет так быстро! И даже испугалась, думая, что «что-то пошло не так». На самом деле если письмо о готовности паспортов к выдаче пришло, это значит, что визы готовы и вклеены в паспорт – в противном же случае вызывают на собеседование.

На сайте Посольства по номеру-подтверждению DS-160 проверили статус виз. Issued. Это значит, что да, действительно, визы выпущены и вклеены в паспорт.

8) В понедельник, спустя неделю после подачи документов, я снова заехала в Pony Express на Мясницкой. Для того, чтобы забрать загранпаспорта (новый и старый) мужа, была необходима письменная доверенность в свободной форме от руки, а также ксерокопия общегражданского паспорта.

Всё, новенькие визы США, теперь уже на три года, украшают наши загранпаспорта! Учитывая, что перелет Москва – Нью-Йорк – Москва можно подобрать и за 16 000 рублей, уверена, что мы не раз за эти три года побываем на американской земле.

В ближайшее же время я надеюсь увидеть то, что не видела в свои предыдущие поездки.

Niagara Falls