Пляж отеля Blau Varadero

А еще август — время тропических штормов и ураганов, которым дают человеческие имена, но которые бесчинствуют в Карибском бассейне совсем не по-людски. У нас в средней полосе России все эти «Густавы», «Айки» и «Ханны» и последствия их разрушительной мощи выглядят впечатляюще на экранах телевизоров, но не надолго занимают оперативную память мозга — это же так далеко и почти не бывает в наших широтах! Когда же оказываешься в эпицентре тропического циклона, то воспринимаешь весь этот завывающий, прижимающий пальмы к земле и колотящий в окна ужас совсем по-другому.

Да, нам не очень повезло с погодой на Кубе. Да, я обгорела и валялась в номере с температурой, и еще губы, как назло, обсыпало простудой. Да, не получилось из-за урагана поехать на экскурсию на острова в Карибском море, которое все же теплее и живописнее, чем Атлантический океан со стороны Варадеро.

Несмотря ни на что, две недели на Кубе в моей уже богатой практике путешествий остаются временем, проведенном в пусть и бедном, но далеком и экзотическом раю.

Кубинцы готовы сфотографироваться с вами. Всего пара кук, мэм!

Идея поехать именно на Кубу возникла, когда я изучала список стран, безвизовых на тот момент для россиян. В Азию не хотелось из-за стереотипов о грязи и нищете. К Египту и Турции я относилась с еще большим скепсисом, чем к Азии, а вот Куба… Это же на другом краю света, тропический остров, где царит свобода от гадких капиталистических денег. К тому же кубинцы уже несколько десятков лет — преданные друзья России, и русским туристам на Кубе рады наверняка!

Моему папе, с которым мне предстояло ехать в это путешествие, идея очень понравилась. Куба ведь не только море, солнце и релакс под пальмами, как в каких-нибудь банальных Доминикане или Коста-Рике. Это еще и прогремевшая на весь мир революция, так насолившая «америкосам». Это бесстрашный команданте Че Гевара, его верный сподвижник «вечно живой» Фидель Кастро (дай бог ему здоровья!). Это свобода, равенство и братство для всех вне зависимости от статуса и богатства. Это романтичные лозунги «Родина или смерть!» (Patria o muerte), «Да здравствует свободная Куба!» (Viva Cuba libre), «Всегда до победы!» (Hasta la victoria siempre).

Что ж, пусть и с поправкой на то, что наше знакомство с Кубой состоялось 6 лет назад, «остров свободы под брюхом у капиталистов» мы все же увидели. Далеко не все из увиденного понравилось, но эта поездка дала многое в плане понимания, что значит для страны в современном взаимосвязанном мире экономическая блокада и санкции.

Памятник команданте Че. Санта-Клара

В 2008 году организовать поездку на Кубу я доверила турагентству — только выбрала подходящие даты да полистала каталоги с отелями. Это сейчас я летаю и планирую все, от маршрута до брони экскурсий, если они мне необходимы, исключительно самостоятельно. Тогда же мне было проще заплатить деньги, собрать чемодан и прилететь на место, где обо мне позаботятся гиды.

На самом деле в случае с Кубой организованный тур был (и остается) оптимальным решением. Билеты в Гавану, если их покупать самостоятельно, обойдутся в кругленькую сумму. К тому же на Кубе есть некоторые проблемы с общественным транспортом — не так-то просто, если не брать машину напрокат, добраться из пункта, А в пункт Б. Сидеть, как в клетке, на курорте бессмысленно — тогда зачем платить такие «деньжищи», если в Турции можно получить то же самое в 5 раз дешевле?

Так что, если бы я полетела на Кубу сейчас, то сначала бы проверила расценки в агентстве и уже потом сравнила бы их со стоимостью самостоятельного путешествия.

Куба запомнилась мне еще и тем, что это был первый для меня перелет на столь большое расстояние. До этого был только 9-часовой перелет в Нью-Йорк. Путь до Гаваны занимал целых 12 часов, и без гаджетов (в 2008 айфоны только-только поступили в продажу) показался просто бесконечным.

Полет проходил над безжизненными ледяными пейзажами Гренландии.

Но в тот же день (как порой бывают удобны все эти манипуляции со временем и перевод стрелки часов) мы любовались совершенно другим пейзажем. Ярким, сочным, как и должно быть в тропиках.

Пляж отеля Blau Varadero

Преимущества организованного тура открылись уже на выходе из самолета. В Гаване нас встречал гид от турагентства, мы разместились в комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и отправились в отель в Варадеро, где нам предстояло провести 12 дней.

Со временем воспоминания о той поездке, конечно, потускнели. Но кое-что я все же помню. Например, в агентстве рекомендовали взять с собой евро, а не доллары, потому что к «грязным зеленым бумажкам» на Кубе негативное отношение, и курс на них очень невыгодный.

На Кубе существовало (и, насколько я знаю) до сих пор существует деление на деньги для местных жителей (кубинское песо) и конвертируемое песо в качестве валюты, которой и должны расплачиваться за свои покупки туристы. Конвертируемое песо сокращенно пишется CUC, мы же называли просто — куки, что звучит для русского уха несколько несерьезно.

Для туристов все расчеты производятся в куках, и цены, конечно, дороже, чем для простых кубинцев. В одном из городов мы заходили в магазин для местных, где все очень-очень дешево.

Но! Прилавок был почти пустым, кроме яиц, хлеба и какой-то крупы больше ничего не предлагалось. То есть социализм, конечно, восторжествовал — еда на Кубе стала доступна всем. Однако выбор того, что можно купить на песо, мягко скажем, не велик. Ну что ж, те, кому милее была колбаса, а не родина, добровольно очистили остров от своего присутствия.

Кубинские песо и куки

Еще одно воспоминание о Кубе. Стоило выйти из кондиционированного здания аэропорта, как мы оказались в «хаммаме» в масштабах улицы. От сочетания влажности и духоты с непривычки даже закружилась голова.

До отеля в Варадеро мы ехали на автобусе около 3 часов. Сразу же бросилось в глаза огромное количество подержанных автомобилей, и мы с радостью и гордостью за родину узнавали среди них жигули. Некоторые авто были набиты битком, потому что общественный транспорт на Кубе развит не достаточно хорошо, и местные путешествуют вскладчину.

Комфорт нашего автобуса никак не компенсировал плохое, по крайней мере, по состоянию на 2008 год, состояние дорог с разбитым асфальтом и ухабами. Вот еще одна точка соприкосновения Кубы и России! Как поется в одной известной песне советских времен «Куба далека, Куба далека… Куба близко!»

Ну и пусть дороги плохие. Зато какая природа — бог явно был щедр, когда распределял природные красоты на земле.

Карибское море. А «небо надо мной как сомбреро»

Еще в России я выбрала отель в Варадеро, где нам предстояло провести 12 дней, после чего переехать в Гавану и провести уже в Гаване оставшиеся до вылета 2 дня. Варадеро был выбран неслучайно, так как этот курортный городок находится относительно близко к Гаване, имеет развитую туристическую инфраструктуру (по сути это туристическая резервация) и обходится дешевле, чем отдых на островах в Карибском море.

В те годы меня прельщала концепция all inclusive, по этому ключевому параметру мы с менеджером турагентства и подобрали отель.

Blau Varadero 4* на момент нашей поездки являлся одним из самых «свежих» отелей в Варадеро. Он представляет собой единое монолитное здание, устойчивое к тропическим штормам и ураганам. Как оказалось, это на самом деле важно на Кубе — наше пребывание совпало с одним из многочисленных в август 2008 года ураганов, и несколько дней нам пришлось провести в номере, слушая завывание ветра и со страхом наблюдая за серым бушующим морем. Здание, конечно, выдержало напор урагана, но одно из стекол на первом этаже все же было выбито из рамы и разбилось.

Отель Blau Varadero

Скрасить время в ожидании, когда ураган, наконец, повернет в сторону «проклятых капиталистов», помогли стабильные, без поправки на стихию, завтраки, обеды и ужины. Я познала, что такое праздник живота, когда на запястье болтается заветный оранжевый браслетик из пластика, символизирующий all inclusive. Кормили в Blau Varadero действительно, как говорится, на убой, разнообразно и очень вкусно. В особенности запомнились свежевыжатые коктейли из экзотических фруктов, названий некоторых из которых мне даже не были известны.

Отель Blau Varadero

В отеле, как и положено для отелей этой звездности, имеется бассейн, а также теннисный корт, тренажерный зал, массажный кабинет и салон красоты. Но больше мне запомнился бар у пляжа, где по вечерам проходили веселые интернациональные вечеринки с танцами на песке под звездами и бесплатной «местной» выпивкой рекой.

Ну и как можно говорить, что был на Кубе, если не пробовал легендарную кубу либре? Как утверждает Википедия, кубу либре придумали ненавистные в наши дни «америкосы», смешавшие кубинский ром с колой и поднявшие тост «за свободную Кубу», победившую в войне за независимость от Испании.

Отель Blau Varadero

Большинство четырех- и пятизвездочных отелей Варадеро расположены на длинной узкой косе, омываемой с двух сторон водами Атлантики. Эта коса, отделенная от всего остального кубинского мира, представляет собой своеобразную туристическую резервацию. Простым кубинцам не из обслуги и не турагентств сюда вход ограничен. Но не запрещен.

По длинной узкой полоске пляжа между отелями ходили торговцы пляжным барахлом и сувенирами. Именно у одного из них мой отец купил свою самую любимую кепку — «кубинку», которую холит и лелеет до сих пор.

Кепка-кубинка

В зарослях кустарника прятались торговцы кубинскими сигарами, которые они продавали нелегально, но зато по цене знажительно дешевле, чем в специализированном магазине. По идее на таможне должны проверять чек и удостоверяющий сертификат на сигары. Мы купили несколько упаковок сигар и сигарилл как на магазине при табачной фабрике, так и у торговцев «с рук». И никто ничего у нас в итоге при вылете не спрашивал.

Я пробовала курить сигару, но это совершенно не мое — противен сам вкус, а от дыма я захожусь в кашле. Может, дело в том, что я не курю совсем. Уверена, что качество кубинских сигар оценят те, кто понимает в этом толк. Помню, что нам на фабрике рекомендовали сорт «Морчиба».

Кубинская бабушка. Фото: Интернет

На пляже у отеля предлагались различные водные развлечения, но мы так ничего и не попробовали — уезжали на экскурсии, потом этот ураган, я не могла несколько дней даже ходить, чтобы не вскрикивать от боли.

Пляж Варадеро

В урагане было свое преимущество — после него море штормило, и по нему прокатывались невысокие волны. Прыгать на волнах было здорово, и вылезать из воды совершенно не хотелось — для меня и папы штормящее море как увлекательный аттракцион.

Пляж Варадеро

Как бы ни было хорошо на море, но 12 дней лежать на пляже под активным тропическим солнцем — преступление против потребностей тела и духа. Тела в том смысле, что под таким солнцем можно запросто сгореть. Именно это и произошло со мной, несмотря на то, что я мазалась кремом и пряталась в тени зонтика.

На этой фотографии хорошо видны ожоги, которые я получила по своей глупости и неосмотрительности. Зато полученный «щелчок по носу» от солнца стал уроком на всю жизнь, и сейчас я самый солнцепек предпочитаю переждать в тени.

В этом смысле болгарский Несебр, а именно его старая часть, называемая «старым городом», внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в полной мере представляет собой музей под открытым небом, где в камне и дереве воплотилась история Болгарии — страны, находившейся на перекрестке христианской и исламской цивилизаций и оттого испытавшей на себе все тягостные последствия их столкновения.

Старый Несебр. Белая колокольня принадлежит церкви Пресвятой Богородицы — единственной действующей церкви в Несебре

О Несебре я слышала неоднократно задолго до того, как увидела его лично. Родственники, друзья, знакомые, посещавшие Несебр, на все лады нахваливали город, восхищаясь его узкими мощеными улочками и средневековыми церквями. И, наконец-то впервые поехав в Болгарию лично, я больше всего мечтала увидеть именно Несебр.

Стелла, установленная при входе в «старый город»

Мы с родителями поселились в поселке Равда, который находится в 15 минутах езды от Несебра. Добраться можно на обычном рейсовом автобусе или на автобусе «hop on — hop off» с открытым вторым этажом.

Как туристы самостоятельные, не привязанные к четким маршрутам и расписанию, мы имели в запасе много времени и распоряжались им абсолютно свободно, поэтому решили не доехать до Несебра, а дойти до него вдоль побережья Черного моря. Заодно чуть больше узнать о курортной Болгарии и посмотреть на пляжи за пределами Равды.

Двигаясь в сторону Несебра, мы лицезрели весьма амбивалентные пейзажи. В чем это выражалось? С одной стороны, пляжи, практически непрерывно тянущиеся от Равды до самого Несебра вдоль Черного моря, выглядели ухоженно и современно, местами напоминая чуть ли не итальянскую ривьеру.

Пляжи Болгарии

Пляжи Болгарии

С другой стороны, обилие руссо туристо со всеми атрибутами «нижнетагильского отдыха», выкрики пляжных торговцев, общая теснота и суета возвращали обратно на родные просторы курортов Краснодарского края.

Пляжи Болгарии

Болгария переживает бум на рынке недвижимости, и особенно активно застраивается как раз черноморский сегмент. Основные покупатели — россияне, для многих из которых «домик у моря» — мечта и повод для гордости. Эта мечта несбыточна в России в силу дороговизны нашей недвижимости, а вот в Болгарии, которая, к тому же, является членом Евросоюза, цены более чем доступны.

Как грибы после дождя, вырастают жилые комплексы на берегу Черного моря — с подведенными коммуникациями и отделкой квартир, что позволяет заехать в них сразу же после получения ключей и покупки минимальной обстановки.

Недвижимость в Болгарии

Однако инфраструктура явно не поспевает за темпами строительства. Еще не везде есть асфальтированные дороги и вымощенные плиткой тротуары. Кое-где дома стоят в чистом поле, где нет ничего, кроме, собственно, моря. Будем надеяться, что эти недостатки в будущем все же исправят.

Недвижимость в Болгарии

В целом на побережье в разгар сезона жизнь еще как кипит. Помимо жилых комплексов и отелей, здесь находятся рестораны, массажные салоны, магазины, обменники, экскурсионные бюро. И, уже ближе к новому Несебру, есть даже аквапарк — любимое развлечение детей.

«Блян» означает «мечта», а не то, что вы подумали :)

Так неспешным шагом, разглядывая окрестности и попивая свежевыжатый гранатовый сок, мы дошли до Нового Несебра. Новый Несебр — это совершенно обычный и не представляющий особого интереса курортный город, застроенный современными домами.

Привлекает туристов Старый Несебр, где и совершается путешествие в Болгарию, какой она была пару веков назад. Город действительно старый даже по меркам Европы. Его история насчитывает более 3000 лет и восходит к фракийцам — народу, бывшему, по мнению Геродота, одним из самых многочисленных и мощных в военном плане, но в итоге полностью утратившем свою идентичность под влиянием других народов и культур.

Фракийцы назвали город Менембрия — по имени основателя. Впоследствии, как и на всей территории Балкан, здесь хозяйничали сначала греки (считается, что в Несебре родился баснописец Эзоп), потом римляне. Античные постройки, сильно пострадавшие во время землетрясения, до наших дней, к сожалению, почти не сохранились.

В средние века Несебр в силу своего географического положения служил предметом споров и территориальных притязаний между крепнущим Болгарским царством и Византийской империей. Главным же в этот период было то, что болгары, а также племена южных славян под влиянием Византии приняли православное христианство.

Православный Несебр

В Несебре строительство православных храмов было развернуто особенно широко — на сравнительно небольшой территории было построено около 40 церквей в характерном византийском стиле.

Церковь св. Иоанна Крестителя, X-XI вв. в Несебре

В 15 веке споры между христианскими государствами на Балканах стали бессмысленными — турки-османы, завоевавшие ослабленную, сжавшуюся до размеров Константинополя Византию, провозгласили свою власть на территории всех балканских стран. Началось долгое, длившееся веками, «турецкое рабство», как называют этот период в Болгарии. Такова историческая правда — кто был сильнее в то время, тот и контролировал регион, насаждая всеми способами свои порядки. Вопрос вероисповедания в отличавшиеся особой жестокостью средневековые времена был ключевым, о терпимости к чужим религиям и даже течениям в собственной религии (вспомним о кровавых расправах над гугенотами в католической Франции) не могло быть и речи.

Исповедовавшие христианство народы Балкан, которых некому было защитить, подвергались гонениям и всячески ущемлялись в правах, а христианские церкви (не все, но очень многие) либо разрушались, либо перестраивались под мечети.

Руины церкви святого Иоанна Алитургетоса (XIV в.) в Несебре

Не стал исключением и Несебр. Однако благодаря уникальному положению — город находился на острове — в Несебре сохранились, пусть и дошедшие до нас в виде руин, старинные церкви, а также крепостные стены и частично историческая застройка.

Город находился на острове. Я пишу в прошедшем времени, потому что сегодня Несебр — это полуостров, соединенный с сушей искусственным перешейком длиной 400 м и опоясанный автомобильной дорогой. Лучше всего понять, что из себя представляет старый Несебр, можно с высоты птичьего полета.

Несебр с высоты птичьего полета

Вот где живут обычные гонконгцы

Более того, в Гонконге с его теплым тропическим климатом и выходом к Южно-Китайскому морю возможен даже пляжный отдых. В последний день нашего путешествия мы решили посвятить именно ему, а заодно и посмотреть, как отдыхают местные жители.

В поисках подходящего пляжа я прочитала описания и отсмотрела фотографии нескольких из них. Более других меня привлек пляж Стэнли — Stanley Beach, расположенный на острове Гонконг. Добраться до него можно так: сначала на метро до станции Central, затем на расположенную на площади Exchange автобусную станцию, нужный автобус № № 6, 6A, 6X, 66.

Это еще одна отличная возможность прокатиться на втором этаже даблдекера — все равно что экскурсия по окрестностям.

Канатная дорога

Совет: старайтесь, чтобы посещение пляжа выпало на будние дни, в выходные большой наплыв людей — все едут на пляжи

Название «Стэнли», как не трудно догадаться, британское — в честь лорда и премьер-министра Стэли, графа Дерби. Изначально деревня, которая располагалась в этом месте, называлась на кантонском диалекте Chek Chue, что, как предполагается, может означать либо «пиратскую пещеру», либо хлопковое дерево с яркими красными цветами, традиционное для Гонконга (как раз в его цветение мы и побывали в городе).

При британцах в этом удобном стратегическом месте находился форт. В наши же дни Стэнли стал одним из престижных районов Гонконга, где живет много экспатов из западных стран. Это, кстати, и поразило — впервые за долгое время европейских лиц было чуть ли не столько же, сколько и азиатов.

Стэнли-бич

Стэнли-бич знаменит прежде всего своим длинным променадом на манер европейских приморских городов. Вдоль променада, как водится, сгрудились кафешки, ресторанчики, бары и магазинчики. Очень симпатичные, тоже на европейский манер.

Стэнли-бич

Ощущение, будто и не в Китае находишься, а где-нибудь на берегу Атлантики, во Франции или Англии, например.

Стэнли-бич

Приятное место, где после суеты большого города можно пройтись, никуда не спеша, и насладиться морскими пейзажами.

Стэнли-бич

Что касается непосредственно пляжа, то здесь их два, пляж Святого Стефана и Стэнли Мэйн бич. Оба они песчаные (правда, с довольно грубым и крупным песком, смешанным с мелкими камешками) и имеют специально оборудованные места для барбекю. Места для барбекю, как я поняла, есть и на других пляжах, например Репалс Бэй, что находится в 15 минутах езды от Стэнли.

Так как китайцы не любят плавать (и загорать тоже, для них большое значение имеет, чтобы кожа была белая, чистая, без изъянов), то все они по большей части сидят под зонтиками в местах для барбекю или прячутся в тени деревьев.

Стэнли-бич

Европейцы же предпочитают загорать на песке.

Стэнли-бич

Правда, оголяются на пляже далеко не все.

Стэнли-бич

Стэнли-бич — пляж муниципальный, поэтому свободный и открытый для всех. Лежаков для аренды здесь нет. Выход простой — складные стульчики и полотенца.

Стэнли-бич

Мы вполне свободно купались, не испытывая температурного дискомфорта, в Южно-Китайском море в его южной части, что омывает остров Борнео. Но в северной части, где находится Гонконг, в апреле купаться рановато — больно уж вода холодная, без криков и взвизгов не войти. Только самые смелые и стойкие (например, моя свекровь) плавали без гидрокостюмов.

Общие впечатления от Стэнли-Бич

Не была на других пляжах Гонконга, но Стэнли-Бич вполне могу порекомендовать. Какого-то фееричного пляжного отдыха в стиле баунти от него, конечно, не стоит ожидать, но релаксацию, возможность позагорать и помочить ножки в море он все же обеспечит. К тому же, большое преимущество Стэнли-бич — в симпатичной и длинной набережной, по которой приятно гулять и улыбаться прохожим.

Nan Lian Garden

Возвращаясь к отдыху и проведению досугу простых гонконгцев, не могу не отметить, что в Гонконге большое количество парков и скверов с деревьями и детскими площадками. Замечательно, что городские власти стараются сохранить эти зеленые оазисы посреди плотной городской застройки.

Зеленый оазис в Гонконге

Нам, как туристам, сами по себе парки были не так интересны. А вот возможность ознакомиться с парком-садом в классическом китайском стиле была более чем заманчива.

Именно таким садом является Nan Lian Garden, что находится на полуострове Коулун. В пользу сада говорило и его месторасположение: ехать из Чимсачей, где мы жили, недалеко и удобно — на метро до станции Diamond Hill. Кому интересно, на этой станции к тому же находится большой шоппинг-молл Hollywood Plaza.

Сад открылся не так давно — в 2006 году и возник по инициативе находящегося здесь же женского монастыря Chi Lin.

Особенность сада в том, что он находится посреди обычного жилого квартала. Представьте только: встать поутру (а сад открывается рано) и пойти прогуляться среди красоты, построенной и организованной в классическом стиле китайской династии Тан, слушать пение птичек и журчание воды.

Хотя, возможно, местные были бы более рады обычному парку, где есть место для пробежек и выгула собак, можно шуметь и есть еду на улице, как любят китайцы:)

Золотой павильон «Абсолютное совершенство»

В саду есть пруд, водопад и даже водяная мельница, несколько пагод с выставленными в них произведениями китайского искусства, ресторан и кафе, сувенирный магазин.

Nan Lian Garden

Прогулку по саду мы завершили в буддийском монастыре Chi Lin, расположенном поблизости. Монастырь возник относительно недавно — в 1934 году, а его здание было перестроено в 90-х. Уникальность здания в том, что оно деревянное и при этом построено без единого гвоздя, что является традицией китайской архитектуры со времен династии Тан. В залах храма — статуи Будды и богини Гуаньинь.

Nan Lian Garden

В принципе Chi Lin похож на все виденные нами ранее буддийские храмы. Пожалуй, главная особенность в том, что его окружает сад в китайском стиле, а непосредственно на территории находятся бонсаи и аккуратные квадратные пруды с лотосами и головами драконов для извержения воды.

Nan Lian Garden

Nan Lian Garden

Общие впечатления от Nan Lian Garden

Если вы никогда не бывали в классическом китайском саду, то Nan Lian — отличная возможность восполнить этот пробел. Неспешная прогулка, позволяющая по своему темпу любоваться художественно подстриженными деревьями, особым образом сложенными камнями, рыбой в пруду и струями водопада — в общем, делать все то, что любят делать обычные китайцы — именно то, что нужно, чтобы лучше понять эту удивительную страну.

Кроме того, посещение сада можно совместить с монастырем, и все это бесплатно, что само по себе является приятным бонусом.

Nan Lian Garden

Но брезгливость нужно преодолеть. Зажать нос и проскочить на филиппинский рынок, откуда ходят моторные лодки до пляжей морского парка Тунку Абдул Рахман, где уже можно и купаться, и загорать, и заниматься подводным плаванием.

Почему мы терпели неудобства и ездили с филиппинского рынка? Потому что он находился всего в 10 минутах ходьбы от нашего кондоминиума и позволял экономить на проезде до островов — если ехать из порта Jesselton, то нужно дополнительно оплачивать портовый сбор.

Рыбацкие лодки на филиппинском рынке

Очень важно выехать как можно раньше, в 8 — 8.30 утра, и вернуться в КК в обед: после 13.00 солнце начинает палить немилосердно, а еще может пойти тропический ливень. К тому же, именно ранним утром самый лучший снорклинг.

Плата за проезд на моторной лодке до пляжей Тунку Абдул Рахман фиксированная и торговаться бесполезно. Та лодка и тот капитан, который отвозит вас утром на острова, обратно же и забирает — вы заранее обговариваете время, когда он должен за вами вернуться. Чтобы подстраховаться, можно заплатить за проезд только в одну сторону. Ни разу не было, чтобы наш капитан за нами не вернулся.

Сам проезд на моторной лодке напоминал аттракцион, ведь мы неслись на скорости по волнам, иногда подпрыгивая на них так, что холодело в груди от страха, а мимо проносились пейзажи, напоминающие кадры из «Последнего героя».

Пляжный отдых в Кота-Кинабалу

Морской парк «Тунку Абдул Рахман» находится примерно в 20 минутах езды от КК и состоит из 5 островов (по-малазийски пулау), каждый из которых обладает своими особенностями. Вход на территорию парка платный (т.н. экологический сбор) и составляет 10 рингит (около 100 рублей) с человека.

Мы посетили три острова и нашли в итоге тот, что понравился нам больше всего. Который и напомнил нам то самое «баунти».

Остров Сапи

Первым мы посетили остров Сапи. Подробнее об этом, а также фотографии острова можно посмотреть здесь

Если кратко, то на Сапи водятся вараны, которые абсолютно не боятся людей и вообще чувствуют себя полными хозяевами положения. Их появление из леса и последующее купание в море в непосредственной близости от отдыхающих вызвало бурю эмоций.

В основном на Сапи приезжают для того, чтобы посноркать — прямо у берега начинаются коралловые чащи, в которых водится разнообразная живность. Там-то четверо из нас впервые узнали, как прекрасно плавать, разглядывая сверху подводный мир. От его соцерцания очень трудно оторваться. После этого в моей голове будто щелкнул переключатель, и теперь, рассматривая варианты следующего путешествия, ищу места, где можно будет посноркать.

Большой минус Сапи — слишком много народу. Не расслабишься. И все же вараны под боком несколько напрягают.

Варанов не смущают отдыхающие, а отдыхающие в восторге от того, что могут все это заинстаграммить :)

Ярких впечатлений в духе «Послднего героя» добавил обратный путь в КК. После обеда начался мощный тропический ливень, вызвавший волнение на море. Но наш капитан вернулся за нами точно в назначенное время. Никогда еще я ТАК не ехала по морю: дождевые капли больно били в лицо — даже глаза открыть было невозможно, лодку трясло, и я молилась всем богам, чтобы она не перевернулась.

Но все обошлось.

Остров Манукан

Второй остров, на котором мы побывали, — Манукан. По размеру он раза в три больше, чем Сапи, благодаря чему на нем есть инфраструктура для более длительного пребывания (коттеджи).

Остров Манукан

На нем нет варанов, и пляж выглядит более ухоженным, а народу куда как меньше, чем на Сапи. Кроме того, если наскучит загорать и плавать, можно отправиться по тропе в глубину островных джунглей. Но будьте аккуратны, в джунглях мы наткнулись на дерево с иголками на стволе, и муж посадил занозу.

Отдых на Манукане был основательно подпорчен тем, что в воде очень больно и неприятно кусались и жалили какие-то морские животные (не медузы, кто именно — мы не установили). У мужа до сих пор не сходят волдыри на руках.

Мой отец нашел выход — качался на волнах на надувном матрасе, остальные же предпочитали загорать.

Подробнее о Манукане, а также фото острова здесь.

Самые яркие и незабываемые впечатления от Манукана оставило погружение на пятиметровую глубину на подводных скутерах. Для тех, кто никогда не плавал с аквалангом или боится это делать, подводный скутер — безопасный и простой вариант, потому что в течение всего времени погружение контролируют опытные аквалангисты.

От нас же никаких особых действий не требовалось — просто сидеть на скутере и дышать под колпаком, в который подавался воздух, периодически сглатывать, если казалось, что закладывает уши. На глубине в руки дали хлеб, и мы кормили им рыбок. Они тыкались в ладонь, слегка покусывая ее, но это было не больно.

Под конец я немного замерзла и дрожала, но… Восторг от увиденных богатств подводного мира, где своя собстенная жизнь, где все гармонично, ведь в природе по-другому невозможно, переполнял все мое существо. Обратно мы возвращались, быстро преодолевая расстояние под водой, и казалось, будто летишь сквозь космос.

Стоимость погружения составила 2000 рублей, в эту цену входила также фото и видеосъемка.

Остров Манукан

Остров Гайа

Остров Гайа — самый крупный из островов, входящих в морской парк Тунку Абдул Рахман. На нем находится пятизвездочный отель, предлагающий свои услуги за какие-то безумные деньги.

Первоначально мы вообще не планировали посещать Гайа, потому что еще оставились острова Сулуг и Мамутик. Так как мы с мужем в один из дней решили поехать на гору Кинабалу, то остальные четверо отправились на Пулау Гайа, чтобы потом всем вместе посетить Сулуг и Мамутик.

Приехав на Гайа, родители увидели настоящий рай на земле. На Гайе вообще практически не было народа. Теплая и чистая (без кусачих животных) вода, над которой склоняются ветви деревьев. Красота, тишь и благодать. Вот оно, наше «баунти».

Райский остров Гайа

Так совершенно случайно выяснилось, что Гайа — лучший из всех островов морского парка. Однако и здесь был нюанс: из джунглей пришли обезьяны и пытались украсть у родителей бананы и другие вещи. Пришлось обороняться от них палками и камнями.

На следующий день, когда к родителям присоединились мы, пришла только одна обезьяна и долго смотрела на нас печальными-печальными глазами. Но важно не поддаться эмоциям и не подкармливать их — так мы делам плохо и себе (потому что обезьяны начинаю наглеть и вести себя агрессивно, пытаясь стащить еду), и обезьянам, у которых нарушается пищевое поведение.

Чем же нас так покорил Гайа, помимо великолепного пляжа? Тем, что здесь же, буквально в пяти минутах ходьбы, по другую сторону причала, есть обширные коралловые заросли, а значит и возможность для снорклинга. Плавать там можно бесконечно — чувствуешь себя наблюдателем, который подсматривает сверху за волшебным королевством. Это целые города с домами попроще и великолепными дворцами, в которых кипит жизнь. Я не знаю, можно ли описать это словами, но пробирает до глубины души.

Даже мои родители, люди консервативные, попробовали снорклинг и были в полном восторге. Впечатление, которое остается навсегда и которое хочется повторять снова и снова.

Только соблюдайте меры предосторожности: находясь все время на поверхности воды, можно запросто обгореть и получить тепловой удар.

Снорклинг на острове Гайа

Не знаю, почему туристы еще не прознали об этом месте — за два дня людей практически не было. Но теперь я делюсь с вами этой ценной информацией. Если поедете в Тунку Абдул Рахман, то сразу на Гайа!

Подробнее об острове Гайа, а также фотографии — здесь.

Если у вас будет в запасе время, рекомендую посетить остров Тига (Пулау Тига), где снимали первый сезон американского «Последнего героя». На острове есть экологический лодж и грязевой вулкан. Минус один — добираться из КК нужно около 2 часов. Также для любителей подводного плавания меккой является Пулау Сипадан, который очаровал самого Жака-Ива Кусто. Но Сипадан находится на противоположном конце от КК, нужно опять же время, хотя бы несколько дней, и целенаправленное желание посетить именно Сипадан.

Маршрут предоставляет возможность совместить три моря: Средиземное, вдоль которого раскинулся современный и динамичный Тель-Авив, Красное, куда узким клином между арабскими странами врезался Эйлат, и Мертвое с лечебницами и отелями известного на весь мир Эйн-Бокека.

Завершить это небольшое путешествие я предлагаю в Иерусалиме — священном городе трех религий.

Маршрут не отличается сложностью и подходит для путешественников, которые только начинают самостоятельно, без турагенств, посещать другие страны. В этом плане преимущество Израиля в том, что многие местные жители, особенно в сфере услуг, понимают и говорят по-русски.

Предлагаемая продолжительность пребывания — от 7 до 10 дней (количество дней в каждом городе можно варьировать).

Маршрут на карте

 1. Тель-Авив (1–2 дня) + Эйлат (3–4 дня) + Эйн-Бокек (2–3 дня) + Иерусалим (2–3 дня)

Общее расстояние: 363 мили (584 километра)

Маршрут реализован нами на практике во время новогодних и рождественских каникул 2013 года.

Инсталляция в честь Рождества Христова: Дева Мария и младенец Иисус в Вифлееме

 Удобнее всего путешествовать по Израилю на автобусе, учитывая небольшие размеры страны. Самая крупная транспортная компания — «Эгед», которая обеспечивает автобусное сообщение практически со всеми израильскими городами, включая удаленные кибуцы и мошавы. Автобусы этой компании выкрашены в зеленый цвет, а остановки помечены зеленым логотипом. В автобусах работает бесплатный Wi-Fi Интернет.

Посмотреть расписание автобусов и стоимость билетов можно на официальном сайте https://www.egged.co.il/. К сожалению, русская и английская версия пока что не работают, но можно воспользоваться сервисом автоматического перевода Google.

Лично я не стала рисковать и бронировать через сайт, не доверяя корявому гугловскому переводу, а покупала все билеты на месте на автовокзале. На популярные направления лучше покупать заранее. Например, если вы приехали в Эйлат, а следующая поездка предстоит в Эйн-Бокек, то постарайтесь купить билет в день приезда в Эйлат.

Рекомендация: в Израиле принято соблюдать Шаббат, или священную субботу, когда местное население воздерживается от работы. Автобусы «Эгед» продолжают курсировать по своим маршрутам, но количество рейсов в несколько раз меньше, чем в обычные дни.

Из аэропорта Бен Гуриона в центр Тель-Авива мы доехали на поезде. Но есть и другие способы сообщения — на автобусе «Эгед», на шатлл-басе или, разумеется, на такси. По самому городу мы передвигались на такси, заранее делая акцент на том, чтобы водитель включал счетчик.

1. Тель-Авив

Почему стоит посетить?

Тель-Авив — второй после Иерусалима по численности населения город Израиля. В нем органично сплелись неспешность и неизменность древности с динамизмом нового времени, так как город образован путем слияния старого города Яффо и нового Тель-Авива.

 Самое примечательное в Тель-Авиве — это, конечно, роскошная набережная имени Герберта Сэмюэля, тянущаяся вдоль Средиземного моря.

Так как в Тель-Авиве нам предстояло провести всего один день, я забронировала гостиницу в пяти минутах ходьбы от набережной — The Home Tel Aviv. Цена трехместного номера — 130 $ в сутки.

Сразу же после прилета и размещения в гостинице мы отправились гулять по набережной и дышать свежим морским воздухом. Это просто здорово — попасть из снежной России в солнечный Израиль, где нет и намека на снег.

В январе, конечно, в Средиземном море купаться нельзя, но доступны другие виды развлечений у воды и на воде — парусный спорт, пляжный волейбол и т. д. Пляж — любимое место горожан, где они отдыхают, читают, играют с детьми, предаются своим размышлениям.

Гуляя по набережной, можно выйти к наиболее известной исторической достопримечательности Тель-Авива — старому Яффо.

Яффо считается одним из древнейших непрерывно населенных городов на планете, в незапамятные времена бывший морскими воротами Израиля. По одной из версий, его основал сын Ноя Яффет, и здесь же Ной построил свой ковчег. На протяжении столетий хозяевами в городе были иудеи, греки-язычники, мусульмане, христиане-крестоносцы.

К достопримечательностям Яффо относятся францисканская церковь Святого Петра (стоит на месте замка крестоносцев), Камень Андромеды, остатки древнеегипетских и турецких крепостных сооружений, Мост Желаний, парк «Ган а-Писга», часовая башня Абдул Хамида II, дом Симона-кожевника, Висящее Дерево, площадь Часов.

 В целом Тель-Авив произвел впечатление чистого, ухоженного, зеленого города.

Переезд в Эйлат на автобусе маршрутов № № 390 и 394. Время в пути — 4 часа, цена — 800 руб. Также можно долететь до Эйлата на самолете, минуя непосредственно Тель-Авив. Время в пути — 1 час, цена — 2000 руб.

2. Эйлат

Почему стоит посетить?

Эйлат — древний город, существовавший уже во времена правления царя Соломона. Он переходил, как трофей, из рук в руки, потому что занимал стратегически важное положение, и в итоге долгое время, вплоть до 1949 года, находился под арабским владычеством.

Сегодня Эйлат — единственное израильское поселение на берегу Красного моря, а это значит, что если вы выбрали Израиль в качестве места для отдыха, то неминуемо приедете в Эйлат.

Эйлат не богат на исторические достопримечательности, музеи или картинные галереи. Это город туризма и пляжного отдыха, львиную часть построек которого составляют гостиницы, рестораны и торговые центры.

Мы остановились в отеле Holitel Siesta All Inclusive. Стоимость проживания в трехместном номере за 3 ночи — 572 $.

Сам отель едва тянул на «троечку», но больше всего угнетало огромное количество постоянно галдящих, абсолютно не умеющих себя вести арабов — да русские просто верх воспитанности по сравнению с ними! Плюсы отеля: вкусная еда ближневосточной кухни, бесплатный кофе в баре, близость к автобусной станции, 15-минутная близость к морю.

Эйлат со всех сторон, кроме северной, окружен территорией арабских государств. Его береговая линия — всего 11 километров, поэтому общественные пляжи перемежаются пляжами, закрепленными за отелями. Пляжи не разделены между собой заборами и за дополнительную плату можно занять лежак на «отельном» пляже.

Кстати, в январе вода весьма комфортной температуры — купаться можно.

Днем в Эйлате, помимо пляжного отдыха и ныряния с аквалангом, можно отправиться на прогулочном теплоходе по Эйлатскому (или Аккабскому) заливу и увидеть в дымке египетскую Табу, иорданскую Аккабу и даже кусочек Саудовской Аравии. Более длительная по времени экскурсия возможна в иорданскую Петру, где находится знаменитый храм, высеченный в скале.

Вечером весьма оживленная жизнь начинается на набережной. Открыты все магазины и бутики брендовых товаров (если, конечно, не Шаббат), работают аттракционы и рестораны, действует небольшой рынок, где можно купить пляжную одежду и сувениры. Можно освежиться свежевыжатым соком или мороженым.

Эйлат интересен еще и тем, что это зона беспошлинной торговли, потому косметику Мертвого моря лучше покупать здесь, а не в Эйн-Бокеке, так как не факт, что вы успеете вернуть налоги в аэропорту.

Переезд из Эйлата в Эйн-Бокек на автобусе маршрутов № 444. Время в пути — 2,5 часа, цена — 500 руб.

3. Эйн-Бокек

Почему стоит посетить?

Эйн-Бокек — самый известный курорт на Мертвом море. Всего два государства в мире обладают выходом к нему — Израиль и Иордания.

Есть и другие курорты, например, Эйн-Геди, но именно Эйн-Бокек обладает лучшей инфраструктурой для лечения и отдыха.

По сути это не город, а скопление отелей и торговых центров, расположенных в непосредственной близости от Мертвого моря.

Дешевых гостиниц в Эйн-Бокеке нет, поэтому некоторые приезжают сюда только чтобы окунуться в Мертвое море и купить косметику.

Мы остановились в гостинице Royal Rimonim Dead Sea Hotel. Стоимость трехместного номера за 2 ночи — 18 667 рублей. Завтрак и обед включены в стоимость.

Гостиница очень приличная. Имеет собственный полностью оборудованный пляж на Мертвом море, а также спа-зону в самом здании, что очень удобно, если на улице плохая погода.

На второй день нашего пребывания на городок обрушилась пылевая буря — на улицу просто страшно было выйти. Мы нашли спасение в спа-зоне, где расслаблялись в джакузи, сауне и бассейне с водой из Мертвого моря.

 Мертвое море чрезвычайно соленое, и долго в такой воде находиться невозможно — начинает нещадно щипать кожу. Избегайте попадания воды в глаза, воздержитесь от купания, если у вас есть открытые раны. После моря нужно обязательно ополоснуться чистой водой.

Утонуть в море нельзя, так как вода выталкивает на поверхность. Для входа в воду установлены специальные грибки с поручнями.

В Эйн-Бокеке нет развлечений. Если вы ищите тихий уединенный отдых, то ничего страшного, но если вы привыкли к активному времяпрепровождению, то вам будет откровенно скучно.

Тем не менее, я считаю, Мертвое море нужно обязательно увидеть собственными глазами. Это уникальный природный водоем, который пересыхает и умирает. Через несколько десятков лет от него останется только несколько луж, которые будут лишь напоминать о былом величии.

 Переезд из Эйн-Бокека в Иерусалим на автобусе маршрута. Время в пути — 1,5 часа. Маршрут проложен вдоль берега Мертвого моря — постарайтесь занять места со стороны входа в автобус, чтобы увидеть все эти космические пейзажи.

4. Иерусалим

Почему стоит посетить?

Иерусалим — столица Израиля. Древний город, возраст которого насчитывает 4 000 лет, священный сразу для трех религий — иудаизма, христианства и ислама. Город с непростой судьбой, противоречивый и многоликий. Когда знакомишься с ним поближе, удивляешься, как на таком крошечном клочке земли уживаются столько народов и подчас враждебных друг другу вер.

Главная историческая достопримечательность Иерусалима — Старый город, обнесенный крепостной стеной. Конечно, обойти его весь за пару дней — невозможно, потому что невозможно объять необъятное. Но все же постараться увидеть основное вполне реально.

В качестве стартовой точки для осмотра Старого города мы выбрали отель Notre Dame Center. Отель уникален сам по себе, потому что он расположен в историческом здании, служившем пристанищем для пилигримов, посещающих Иерусалим. Стоимость 3-местного номера за одну ночу — 8 200 рублей. Завтрак включен в стоимость. Самым примечательным в отеле является то, какой вид на город открывается с его крыши.

Учтите, что в связи со спецификой отеля в номерах, больше похожих на кельи, нет телевизора, зато у прикроватной тумбочки лежит Библия. Моему отцу не понравилось есть в отеле, так как аскетичная трапезная, заполненная монахами и монашками, напомнила ему поминки:)

Notre Dame расположен в десяти минутах ходьбы от входа в христианский квартал Старого города, поэтому мы с него и начали осмотр.

Старый город исторически поделён на еврейскую, армянскую, христианскую и мусульманскую части. Нам, как христианам, наиболее интересен храм Гроба Господня, построенный на том месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

В иудейской части мы посетили Стену плача, где между камней сунули свои записочки с заветными желаниями.

Мусульманскую часть видели только издалека. Больше всего внимания привлекает золотой купол мечети халифа Омара.

И, конечно, восточный рынок.

Добраться из Иерусалима в аэропорт Бен-Гуриона можно на шаттл-басе — коллективном автобусе на 8-12 мест, что гораздо дешевле, чем на такси. Попросите на ресепшн отеля заказать для вас место в таком автобусе. 

Старайтесь приехать в аэропорт Бен-Гуриона как минимум за три часа, потому что израильская служба безопасности весьма скрупулезно досматривает всех вылетающих пассажиров. Кроме того, понадобится дополнительное время на оформление возврата налогов — к этой службе выстраивается длинная очередь из желающих вернуть часть денег за свои покупки. 

«В Генуе мы останавливаться не будем, — сообщила экскурсовод. — Это небезопасный город — слишком много нелегальных мигрантов и цветного населения. Вас могут ограбить».

Так началось мое заочное знакомство с Генуей — столицей региона Лигурия и бывшей столицей некогда могущественной Генуэзской республики.

Вернее, оно началось с приземления в аэропорту имени Христофора Колумба, чья взлетно-посадочная полоса расположена на берегу Лигурийского моря. Дух захватывало от того, как самолет медленно спускался с небес все ближе и ближе к искрившейся на солнце воде «фирменного» лазурного цвета, на которой покачивались белоснежные яхты и круизные корабли. На берегу можно было разглядеть невысокие горы, покрытые лесами, и симпатичные домики. Одним словом, с первого взгляда Генуя мне понравилась.

Но «второй взгляд» перечеркнул все приятные эмоции. Аэропорт Генуи, названный в честь самого знаменитого уроженца этих мест — Христофора Колумба, оказался маленьким, серым и невзрачным, с ужасными туалетами и очередями на границе. Однако именно он принимал рейсы уже не существующей ныне авиакомпании «Кавминводыавиа», предлагавшей самый дешевый перелет в этот регион, потому многие летали на Лазурный берег Франции через Геную.

В те времена я еще пользовалась услугами туркомпаний. Нас сразу же загрузили в автобус и повезли в сторону невидимой между странами Евросоюза границы. По пути экскурсовод рассказывала все эти ужасы про город, некогда бывшим одним из самых богатых и могущественных на Средиземном море. К тому же испортилась погода, заморосил дождь, и Генуя с ее слегка обшарпанными домами показалась еще более мрачной и негостеприимной.

Спустя два года я снова прилетела в Геную, чтобы сразу же уехать в любимую Ниццу, только в этот раз представитель туркомпании не рассказывала нам о городе вообще ничего — ни хорошего, ни плохого.

Генуя никогда не вызывала у меня особого энтузиазма — я даже не знала толком, есть ли там достопримечательности, воспринимала ее исключительно как город-порт со всеми проблемами, присущими подобным городам.

Но какая-то недосказанность в ее отношении оставалась все эти годы, что я проезжала мимо, оценивая город самым поверхностным образом — из иллюминатора самолета и окна автобуса.

Поэтому Генуя была включена в наши большие итальянские каникулы и стала логическим их завершением, обеспечив плавный переход между Италией и Францией.

У нас был всего один день в Генуе и провели мы его в лучшем отеле за все три недели путешествия — четырехзвездочном «Бристоль Палас» (Bristol Palace), расположенном в здании 1905 года постройки, с шикарнейшей винтовой лестницей, витражным потолком и большим открытым балконом, на котором так приятно насладиться завтраком и видами города в лучах утреннего солнца.

Отель удобно расположен на одной из центральных магистралей Генуи — Via XX Settembre (улица 20 сентября), идущей параллельно набережной и соединяющей площадь Феррари и площадь Победы.

Начать можно с площади Феррари — главной городской площади. Если вы остановитесь в «Бристоль Палас», то дойдете до нее за несколько минут.

Площадь лично на меня не произвела какого-то особого впечатления: может быть, после Рима все кажется не столь грандиозным и прекрасным.

Площадь Феррари, названная так в честь мецената по фамилии Феррари, пожертвовавшего крупную сумму денег городскому бюджету (учитесь, Абрамовичи!), представляет собой большое открытое пространство, в центре которого — фонтан, считающийся одним из символов Генуи.

Здесь же находится памятник любимцу и патриоту Италии Джузеппе Гарибальди, Дворец дожей, театр, музей искусств и еще парочка исторических зданий.

На другом конце улицы 20 сентября — площадь Победы, в центре которой находится арка, посвященная погибшим в Первой мировой войне.

Позади арки находится ковер из зелени и цветов, напоминающий о «душе» Генуи — море и кораблях.

Улица 20 сентября, соединяющая две центральные городские площади, сама по себе тоже интересна. На ней сосредоточено множество бутиков модной одежды, ресторанов, закусочных и различных магазинов.

Улица застроена домами конца 19 века, обильно украшенными скульптурами, что напомнило мне архитектуру имперской Вены. Генуя была некоторое время в составе Австро-Венгрии, а потом наполеоновской Франции. Возможно, это и наложило отпечаток на ее архитектурный облик, потому что подобных палаццо ни во Флоренции, ни в Риме я не встречала.

А вот дома в этом стиле напомнили мне Ниццу и Канны.

Достопримечательностью улицы 20 сентября также является Монументальный мост, «ноги» которого представляют собой анфиладу из колонн.

Арки этого моста посвящены погибшим за родину и свободу во Второй мировой.

Но Генуя — это не город камня и мрамора. Это город соленого моря и попутного ветра. Город моряков и путешественников, где только и мог родиться Христофор Колумб.

По одной из версий, Генуя получила свое название в честь двуликого бога Януса. Одна ее сторона смотрит на море, а другая — на горы. Вот и мы, благодаря холмистому рельефу Генуи, смогли увидеть кусочек моря со своей улицы 20 сентября и, бросив вещи в отеле, немедленно отправились к нему.

С ухоженной и по-современному выглядящей площади Феррари мы завернули в узкие улочки Старого города. У нас не было карты или каких-либо ориентиров. Мы просто шли прямо в надежде, что какая-то из улочек выведет прямо к морю.

Старый город весьма колоритен, как и все кварталы исторической застройки в Италии: дома теплых охряных, лимонных или коричневых оттенков, белье, вывешенное сушиться прямо под окнами… Спустя века жизнь продолжается. Хотя кое-где я читала, что Старый город Генуи в настоящее время заселен по большей части нелегалами и выходцами из африканских и арабских стран, а итальянцы предпочитают жить в более благополучных районах.

По-моему, самое замечательное, что есть в Генуе — это Старый город. Он в несколько более запущенном состоянии, чем в Ницце, и оттого более интересен. И, в отличие от шумной Ниццы, на его улочках в три раза меньше людей. В светлое время суток можно гулять в свое удовольствие, намеренно затерявшись в его лабиринтах. Однако вечером и ночью лучше провести время в другом месте.

В Старом городе множество интересных церквей и мини-площадей. Например, на площади Ренато Негри находится церковь Святого Августина 13 века — одна из немногих готических построек, что сохранилась в Генуе до наших дней.

Рядом находится одноименный монастырь и колокольня с очень необычной пестрой крышей.

Издалека видна церковь Санта-Мария-Ассунта (16 в.), которая построена на холме и окружена зданиями современной постройки. Ее крыша напомнила мне по фактуре рыбью чешую.

Вообще в Генуе, как и в других городах Италии, большое количество интересных старинных церквей. Чтобы увидеть их все, потребуется много времени, которое есть у тех, кто живет в городе, но не у туристов, обычно бывающих в Генуе только проездом на один-два дня.

Прогулку по Старому городу мы завершили у ворот Порта Сопрана, оставшихся от средневековых укреплений Генуи. Неподалеку от Порта Сопрана находятся развалины дома, который считается местом, где жила семья Христофора Колумба, но так как я на тот момент об этом не знала, то и не обратила на него внимание.

Зато мы не пропустили живописные развалины монастыря Святого Андрея.

Но до своей цели — моря — мы так и не дошли, потому что Старый город и набережную отделяет весьма оживленная автомобильная магистраль. Мы остановили такси и попросили водителя довезти до ближайшего пляжа, где можно плавать и загорать.

Уже через 10 минут мы оказались на месте.

Никак не могла подумать, что в портовом городе, которым является Генуя, есть свои собственные пляжи, вполне приспособленные для полноценного пляжного отдыха.

Поясню, что для меня пляжный отдых является прежде всего синонимом активного плавания в море — занятия, которое я очень люблю.

Вход на пляж платный. Есть лежаки, зонтики, бассейн, вышка спасателей, душевые и туалет. Все цивильно, культурно и ухоженно, торговцам всяческим барахлом сюда не проскользнуть.

Правда, песок достаточно крупный и грубый, в некоторых местах — галька и камни. Но это особенность многих пляжей на Лигурийском побережье. Зато море теплое и шелковистое. Вода прозрачная и чистая.

Только из-за моря я пять раз приезжала отдыхать на Лазурный берег Франции (а что есть Лазурный берег, как не продолжение Лигурийского побережья?)

До отеля обратно мы решили прогуляться пешком вдоль набережной и заодно посмотреть «марину» Генуи.

Поближе к пляжу располагается пристанище небольших лодок. Очень романтично. Возможно, каждый местный житель, как истинный итальянец, имеет скутер или мотоцикл для передвижений по земле…

…и, как истинный генуэзец, — лодку для выхода в море.

По набережной мы дошли до площади имени Джона Кеннеди, рядом с которой находится выставочный центр и порт, где швартуются не маленькие лодочки, а большие корабли.

Дальше мы повернули на бульвар партизанских бригад (вроде бы так переводится viale delle brigate partigiane), идущий перпендикулярно нужной нам улице 20 сентября. Ничего примечательного на бульваре нет, за исключением возможности поглазеть на современные дома генуэзцев. Сейчас я могу сказать, что они напоминают дома жителей Женевы, которые мы увидели на в районе слияния рек Арн и Роны.

Вот в целом и все, что мы успели увидеть за короткий день в Генуе. На следующее утро мы, никуда больше не заезжая, отправились на центральный железнодорожный вокзал (Stazione di Genova Piazza Principe).

Вокзал сам по себе расположен в красивом историческом здании, построенном в XIX веке. Однако внутри красоту здания трудно оценить из-за строительных лесов.

Поезда прибывают на открытые и довольно живописные, насколько это применимо к железной дороге, платформы. Даже забор, отделяющий платформу от остального пространства города, больше похож на стены какого-нибудь замка или монастыря.

Теперь понятно, с кого должен брать пример РЖД с его страшными постройками, обнесенными колючей проволокой и росписями на каждой свободной поверхности.

Конечно, самое интересное, что есть рядом с железнодорожным вокзалом — это площадь Принсипи (Piazza Principe — возможно, по-русски правильно перевести по-другому)…

…и памятник самому знаменитому генуэзцу с «морем в крови» — Христофору Колумбу. Я прочитала его биографию, в которой, кстати, много белых пятен и неясностей, и мне очень понравилась фраза «мысль о путешествии через океан». Имеется в виду о путешествии в Азию в западном направлении — через Атлантический океан, в полную неизвестность, страх и смерть, как думали многие спутники Колумба.

Но не сам Колумб. Только человек непреклонной воли, сильный духом и уверенный в себе, мог привести это почти безнадежное предприятие к успеху.

Немного расскажу о «хлебе насущном», так как в любом путешествии этот пункт обеспечивает изрядную долю приятных или неприятных впечатлений о городе или стране.

В отеле «Бристоль Палас» был самый лучший завтрак за всю нашу трехнедельную поездку. Гостям предлагается шведский стол с большим выбором горячих и холодных блюд, кофе и фрукты. Наконец-то мы позавтракали не только опыстылевшими за полторы недели в Италии круассанами (да-да, почему-то во всех гостиницах на завтрак предлагались именно эти французские булки).

В Генуе мы подкрепили силы в небольшой закусочной в Старом городе. Причем закусочная была не итальянской, а французской — в ней подавали блины (crêpe) со сладкими и сытными начинками по аналогии с нашим русским «Теремком». Все-таки именно в Лигурии Франция вросла в Италию, а Италия — во Францию, и не понятно, где начинается одна и заканчивается другая.

Вечером мы снова отправились в Старый город, но почти все заведения были закрыты. По интернету я нашла ресторан-пиццерию «Тристан и Изольда». В первом зале предлагают пиццу «на вынос», сразу за ним — залы для тех, кто хочет заказать еду на месте.

Здесь мы попробовали самую вкусную пиццу за все время путешествия по Италии. Я заказала морепродукты — все же в «морском» городе следует заказывать именно их — и попробовала тирамису. Еда была на твердую пятерку, рекомендую.

Кроме того, ресторан интересно оформлен макетами каравелл и картинами на морскую тематику.

После Рима и Флоренция Генуя не особенно впечатлила меня. Я рада, что наконец-то заочное знакомство перешло в реальное, и теперь я могу судить о ней не только по чужим рассказам. За короткое время, проведенное в Генуе, удалось увидеть далеко не все, чем славен этот город, но второй раз возвращаться не хочется — есть гораздо более интересные и замечательные города.

Очень понравился отель, в котором мы останавливались, и вкуснейший и нежнейший тирамису в ресторане «Тристан и Изольда». Удивил тот факт, что в портовой Генуе есть свои вполне годные пляжи.

По поводу безопасности, об отстутствии которой в Генуе когда-то рассказывала нам экскурсовод. Мы были в городе всего лишь один день, но это не отменяет того факта, что этот день прошел без происшествий. Подозрительных личностей я не заметила. Бомжей или попрошаек так вообще ни одного.

Суммируя опыт по Генуе, что, как мне кажется, важно увидеть и сделать на родине Колумба и Паганини:

1) Самое интересное в Генуе — это колоритный Старый город с его узкими улицами, немного обшарпанными домами, церквушками и ресторанчиками. Не забудьте прихватить удобную обувь для прогулки, так как местность холмистая

2) Увидеть две достопримечательности, связанные с Колумбом — дом, где якобы жила его семья, и памятник, посвященные ему, на площади Принсипи

3) Посетить главную площадь Генуи — площадь Феррари, искупаться в фонтане.

4) Если есть время и желание, съездить на пляж и освежиться в шелковистой воде Лигурийского моря. По возможности дойти до порта и посмотреть «кораблики»