Сегодня Форталеза-ду-Монте — одна из достопримечательностей Макао и популярная смотровая площадка, а территория вокруг и в самой крепости очень ухожена.

Форталеза-ду-монте, Макао

И снова я не устаю восхищаться китайской нации, ее трудолюбию и терпению. Китайцы долгое время находились под управлением других народов, а часть территории входила в состав колоний других государств, которые порой находились от Китая за тысячи километров. И все же китайцы сохранили свою культуру и уклад жизни, а впоследствии буквально с нуля отстроили суперсовременные города и наладили производство, превратив отсталую страну в «фабрику мира».

Форталеза-ду-монте, Макао

Крепость Форталеза-ду-Монте посвящена Богоматери, весьма почитаемой в католичестве. По периметру крепости до сих пор установлены пушки, нацеленные в сторону моря.

Форталеза-ду-монте, Макао

Самое интересное в крепости — не столько сама крепость, как вид, который открывается с ее стен на город благодаря тому, что она находится на холме.

Форталеза-ду-монте, Макао

С высоты холма, на котором находится крепость, можно хорошо рассмотреть руины собора Святого Павла.

Нам повезло — мы застали период цветения хлопкового дерева

Символ Макао XXI века — казино Grand Lisboa

Выйдя из крепости, мы решили пройти до своего отеля немного другим путем — не через многолюдные и многошумные улицы, ведущие к собору Святого Павла, а боковыми улочками, на которых нам почти не встречались туристы.

И возникло совсем другое ощущение от Макао. Правильное ощущение, когда понимаешь, что этот город развивался на стыке культур и религий, впитывая свой колорит из разных источников. А общая легкая обшарпанность домов, характерная для Азии, на этот раз даже казалась почти живописной и уместной.

Улочки Макао

Улочки Макао

Мне кажется, недаром португальцы выбрали Макао в качестве своей первой колонии в Азии — холмистый рельеф Макао напоминал им родной Лиссабон.

Улочки Макао

Так, петляя по улочкам, совершенно случайно мы вышли к действующему кафедральному собору Макао, заложенному в 1622 году. По пути мы видели буддийские храмы, но за две недели путешествия они уже не вызывали такой интерес, как в самом начале.

А вот на храм колониальной эпохи взглянуть хотелось.

Кафедральный собор Макао

Заглянули внутрь для интереса — почти никого. Среди китайцев католицизм так и не прижился.

Кафедральный собор Макао

Напротив собора — одноименная площадь, в центре которой установлен крест. По преданию именно на этом месте отслужили первую мессу в Макао и в Азии в целом.

Площадь Кафедрального собора в Макао

Также на Кафедральной площади есть симпатичный фонтан, оформленный в явно морской стилистике. И это не удивительно — Макао посвящен китайской богине моря, А Ма.

Площадь Кафедрального собора в Макао

И еще один привет из Португалии — азулежу, португальские изразцы в голубых и синих тонах. Помню свое восхищение, когда впервые их увидела в Эворе.

Азулежу в Макао

Наша прогулка по колониальному Макао подошла к концу. Нужно было возвращаться в отель и ехать на паромный причал, откуда предстояло вернуться в начальную точку путешествия Гонконг.

Приятным сюрпризом стало, что наш отель Lisboa не просто предоставил бесплатный трансфер до причала, но и даже отправил с нами служащего, который помог с чемоданами и отвел к кассам, проследив, чтобы мы не заблудились. Такая предупредительность и забота заставили нас забыть о дырявых простынях:)

Между Гонконгом и Макао налажено интенсивное паромное сообщение, поэтому паром мы почти не ждали — просто купили билеты на ближайший (стоимость — 800 р. на человека, доплачивать за чемоданы не нужно).

Однако учитывайте, что при посадке на паром до Гонконга обязательно прохождение границы. Пусть это необременительная, доведенная пограничниками до простой формальности процедура, но все же прохождение границы может отнять время из-за очередей.

Паром из Макао в Гонконг

Паром в Гонконг больше походил на гигантский салон самолета. Да и не паром это — корабль на воздушной подушке, который при наборе скорости приподнимается над водой.

Комфортно и быстро (всего один час), но немного жутковато.

Паром из Макао в Гонконг

Итоговое впечатление от Макао

Исторический центр Макао оставил двоякое впечатление. С одной стороны, колоритно и необычно, этакая Европа с поправкой на Азию. С другой стороны, слишком много туристов, слишком суетно и слишком все «коммерческое», «ненастоящее». Аттракцион для туристов в натуральную величину.

В любом случае было интересно познакомиться со старейшей европейской колонией в Азии, тем более для нас Макао стал вообще первым колониальным городом.

Однозначно рекомендую посетить, потому что Макао показался колоритнее дистиллированного глобализацией Гонконга.

Улочки Макао

Старый и новый город Несебра соединены длинным перешейком

Дорога, ведущая в Несебр, разделяется на автомобильную и пешеходную. Рекомендую, даже если вы приедете в Несебр на личном авто, все же прогуляться пешком по перешейку. Во-первых, на удалении легче оценить красоту города. Во-вторых, гулять вдоль моря, под крики чаек и шум прибоя, одно удовольствием.

Дорога до старого Несебра

В-третьих, пешеходная дорога организована с большим вниманием к деталям — здесь есть скамейки, фонари с легким налетом ретро и даже деревянная мельница. Мельница аутентична, но не исторична. Это значит, что она поставлена здесь для услаждения взоров туристов.

Туристический поезд отвезет вас в новый Несебр и далее в Солнечный берег

В Несебре немногое сохранилось с античных времен. То, что пропустить невозможно, — остатки древней крепостной стены, восходящей еще к фракийцам. Большая часть укрепительных сооружений относится к ранневизантийскому периоду.

Руины крепостной стены

Жители Несебра веками занимались рыбной ловлей до того, как в XX веке город превратился в курорт. В наши дни на причалах Несебра можно увидеть не только скромные рыбацкие шхуны, но и яхты, достойные Лазурного берега Франции.

Причал в Несебре

Наконец, после стольких услышанных от родственников и друзей рассказов и просмотренных мегабайт фотографий, я увидела Несебр лично. И увиденное немного не дотянуло до ожиданий.

С первых мгновений меня поразило огромное количество людей (может, потому что была суббота) и еще большее количество — чуть ли не на каждом шагу — сувенирных магазинов, ресторанов, художественных лавок.

Несебр — это очередной туристический аттракцион, эксплуатирующий интерес современных людей к старине и красоте классической архитектуры. У меня же ощущения «погружения» не возникло — слишком шумно и многолюдно было на улицах, помнивших блеск и славу Византии.

Шопинг в Несебре

Поддельные сумки известных брендов, произведенные в Турции и Китае

Однако стоило свернуть с крупных туристических магистралей на боковые улицы, как шум вокруг исчезал, будто разом выключали громкость. Туристов становилось гораздо меньше, а кое-где мы гуляли в полном одиночестве.

Вот на таких улочках Несебр переставал быть исключительно коммерческим проектам. Я знаю точно, в этих камнях хранится не только история, но и душа. И мое путешествие во времени началось именно здесь.

На улочках Несебра

Совсем старые постройки в Несебре не сохранились. Все, что мы видим в городе сейчас, — это результат периода болгарского возрождения, когда болгары (как, впрочем, и другие народы Балкан), осознали необходимость свободной жизни в рамках собственного национального государства, без диктата чужой религии и культуры. В этот период болгарские города начали заново отстраиваться.

В XVIII—XIX вв. почти весь старый Несебр был застроен домами, которые сегодня мы безошибочно узнаем как «болгарские». Первый этаж у них, как правило, каменный, второй обшит деревом и как бы нависает над первым.

На улочках Несебра

Такие дома с их строгими и четкими линиями, не допускающими вольностей вроде росписей и лепнины, больше напоминают мини-крепости, цель которых — защищать жильцов от всех жизненных напастей.

Традиционные болгарские дома в Несебре

Суровый, почти аскетичный вид домов уравновешивают цветы и растения, живописно обнимающие стены. И вот в этом моменте отлично проявляется истинная жизнерадостность балканских народов.

Традиционные болгарские дома в Несебре

Традиционные болгарские дома в Несебре

За суровым фасадом дома может скрываться уютный, утопающий в зелени и цветах внутренний дворик.

Дворики в Несебре

Дворики в Несебре

Интересная особенность — указывать на дверях фамилии жильцов.

Дома в Несебре

Еще до посещения Несебра у меня возникали мысли по поводу того, что старый город, сохранивший свою историческую застройку, будет чем-то похож на македонский Охрид, где я побывала за полгода до этого.

Действительно, города по духу и атмосфере похожи друг на друга, словно братья-близнецы. Они и есть братья, точнее, города-побратимы.

Традиционные болгарские дома в Несебре

Улочки Несебра

И Охрид, и Несебр расположены в очень живописных местах — первый на берегу Охридского озера, второй — на Черном море. Чайки, корабли, широко раскинувшиеся водные пространства — неотъемлемая часть их пейзажа. Это города романтиков, которым не наскучит вглядываться в синюю даль и размышлять о давно ушедших эпохах, воспоминания о которых, если повезет, еще очень долго сохраняются в камне. То ли дело человеческая жизнь. Промелькнет — и почти ничего после себя не оставит.

Набережная Несебра

У Охрида и Несебра похожая история и судьба, одинаковое культурное и религиозное значение в том смысле, что они оставались оплотом христианства в самые тяжелые для Балкан времена владычества Османской империи. Оба города (их исторические части) внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и знамениты прежде всего своими церквями, построенными в византийском стиле, который характеризуется использованием кирпича (а не камня, как в католических храмах), массивностью основной конструкции, над которой возвышается купол, украшением внутреннего пространства мозаикой и иконами.

Кладка православной церкви в Несебре

Улочки Несебра

На улочках Несебра с его невысокими аскетичного вида домами, каменными мостовыми, уютными внутренними двориками и монохромными церквями у меня возникало дежа-вю — будто все это я уже видела, но только в соседней Македонии, на берегу Охридского озера.

Улочки Несебра

Вид из Старого Несебра на курорт Солнечный берег

Есть, однако, между Охридом и Несебром существенное отличие, которое как раз связано с храмами. В Охриде практически все храмы восстановлены, тогда как в Несебре многие из них, к сожалению, представляют собой либо откровенные руины, либо закрытые лесами строения, лишенные куполов и крестов.

Базилика «Богородица Элеуса», VI в. Была частью монастырского комплекса

Церковь святых архангелов Михаила и Гавриила, XIII в.

Несебр, занимавший крошечную территорию, насчитывал свыше 40 церквей — самый высокий показатель на душу населения.

Сегодня большая часть из них не действует. Некоторые превращены в музей, куда вход, однако, за дополнительную плату. Мы не стали заходить, так что не могу сказать, есть ли в них что-нибудь интересное.

Музей в церкви Святого Стефана, X в.

Церковь «Христос Вседержитель» XIV века — одна из наиболее хорошо сохранившихся до наших дней церквей Несебра.

Единственной же действующей церковью в Старом Несебре является православный храм Пресвятой Богородицы XIX века, которая относится к периоду «болгарского Возрождения».

Церковь Пресвятой Богородицы в Несебре

Белая колокольня церкви хорошо заметна со стороны перешейка, при подходе к старому городу.

Церковь Пресвятой Богородицы в Несебре

В субботу в церкви было довольно многолюдно.

Церковь Пресвятой Богородицы в Несебре

Путешествие во времени не было бы полноценным без того, чтобы прихватить из исторического заповедника какую-нибудь вещицу на память. Я имею в виду, конечно, не камень из церкви — тогда от них даже руин не останется.

Несебр можно смело назвать раем для сувенироманов. В старом городе можно купить буквально все — от банальных магнитиков до церковной атрибутики и авторских картин.

Сувениры в Несебре

Другое дело, что цены здесь немного выше, чем в менее раскрученных туристических местах.

Сувенирные лавки размещаются, как правило, на первых этажах домов эпохи «болгарского Возрождения», которыми застроен Несебр.

Сувениры в Несебре

Понравился большой выбор товаров ручной работы, в которых куда как больше уникальности, чем в китайской штамповке.

Сувениры в Несебре

Сувениры в Несебре

Только одну меня смущает, что до сих пор продаются (и, наверное, пользуются спросом) вязаные вещи? Самое подходящее для них место — в бабушкином сундуке. Это именно то явление, которое смело можно оставить в прошлом.

Сувениры в Несебре

Позабавили шапки-ушанки. Видела подобные на Красной площади. Не знаю, каким ветром их надуло в Несебр.

Сувениры в Несебре

Отдельной строкой стоит отметить многочисленность и разнообразие ресторанов и кафе в старом Несебре. Большая часть расположена поближе к морю — с тем, чтобы гости, вкушая пищу, могли любоваться соответствующими видами.

Будьте внимательны, так как цены в Несебре несколько выше. Мы, плотно позавтракав, не стали тратить время на трапезу в Несебре и пообедали в Равде, где все то же самое обошлось дешевле.

Рестораны в Несебре

Рестораны в Несебре

Чешская «пивница» пользуется популярностью в болгарском Несебре. Все знают, где можно найти самое лучшее пиво:)

Чешская пивница в Несебре

Также есть возможность продегустировать и купить болгарское вино и ракию. Если честно (но это только на мой вкус), и то, и другое не очень.

Дегустация вина в Несебре

Таким показался мне Несебр — самый известный город Болгарии для «путешествий во времени». Не могу сказать, что я от него в восторге, но в общем и целом посетить его было абсолютно правильной мыслью — не все же время на пляже лежать.

Так что если судьба занесет вас в Болгарию (особенно на курорты в районе Бургаса), то Несебр определенно будет достоин вашего внимания. Мой совет: сворачивать с проторенных туристических трасс на улочки, где меньше народа и шума. Там-то Несебр и раскроется во всей полноте очарования старинного, немного сонного городка.

Несебр. Путешествие во времени

Largo do Senado

Фонтан с небесным глобусом в центре площади — очень удобное место для встреч. Сначала наша группа из 6 человек (напомню, что мы с мужем путешествовали вместе с родителями, а также подругой моей мамы) расходилась в разные стороны, чтобы перекусить — кто-то пошел в упомянутую выше Пиццу Хат, кто-то — в МакДоналдс, расположенный здесь же, на площади.

Затем — чтобы обменять немного денег на местную валюту, благо обменник обнаружился сразу же за углом. В Макао действует собственная валюта, которая носит смешно название «патака». Можно расплачиваться и гонконгскими долларами, но из-за разницы курсов теряется порядка 10%.

Обмен валюты в Макао

Если планируется покупка сувениров и еды, то выгоднее иметь при себе хотя бы немного патак.

Сувенирный магазин, украшенный дискотечными шарами для привлечения внимания

Небольшой китайский рынок расположен на улицах, перпендикулярных площади Сената. Честно говоря, это обычная китайская барахолка и к тому же еще довольно дорогая — даже в Гонконге цены дешевле. Макао в плане шоппинга — совершенно безнадежное место.

Шоппинг в Макао

Шоппинг в Макао

Площадь Сената, как и вся историческая часть Макао, вымощены на португальский манер — мелкими белыми и черными булыжниками, что напомнило мне площади Лиссабона и набережную Тежу.

Португальская мостовая в Макао

Булыжники уложены красивыми волнами и отполированы почти до зеркальной гладкости тысячами ног.

Португальская мостовая в Макао

Легкое ощущение Лиссабона действительно возникало — в исторической части сохранились здания 16–19 веков, построенные в европейском стиле — Управление гражданской администрации, Дом милосердия, почта.

История почты Макао восходит к 1798 году

В некоторых исторических зданиях располагаются бутики, магазины, кафе. Почему-то единственным уличным мороженщиком оказался какой-то парень, торговавший турецким (!) мягким и тягучим мороженым в рожке и проделывавший с ним забавные фокусы, что привлекало внимание прохожих.

Площадь Сената, Макао

Венчает площадь Сената в ее узкой части очень красивая церковь Санту-Доминго, построенная испанскими монахами в честь святого Доминго.

Церковь Санто-Доминго, Макао

И даже на отдельных улочках Макао напоминает какой-нибудь европейский городок — но это только в том случае, если не задирать голову вверх и не обращать внимание на серые китайские высотки.

Улочки Макао

Очарование колониального прошлого привлекает в Макао огромное количество туристов, причем среди них достаточно много европейцев — все же в других китайских городах европейцы буквально растворяются в море азиатских лиц. Причем португальская речь, речь бывших колонизаторов, тоже кое-где была слышна.

Туристы в Макао

Так значит Макао — это все же азитаская Португалия, вернее, кусочек Европы на Востоке? Нет, не нужно обольщаться по поводу силы европейского влияния. Макао — это Китай, которому повезло, и он избежал последствий «культурной революции» в силу того, что находился в это время под управлением Португалии. Благодаря этому в Макао и сохранились уникальные архитектурные памятники колониальной эпохи. Но буквально на крошечном пятачке, потому что стоит свернуть в переулок — и всякое ощущение Европы пропадает.

Улочки Макао

Макао очень популярен у китайцев, ведь в самом Китае запрещены азартные игры. Их привлекает и исторический центр с его католическими церквями и португальской мостовой, что выглядит на самом деле экзотично для китайского обывателя.

Просчитывайте свои планы так, чтобы посещение Макао не выпало на выходные дни, так как количество туристов из материкового Китая не даст вам спокойно погулять по исторической части без безумных толп и толкотни. Также на выходные отели обычно поднимают цены в 1,5–2 раза.

руины церкви Святого Павла, Макао

По пути к главной достопримечательности и визитной карточке Макао — множество сувенирных магазинов, кафе и магазинов готовой кулинарии, которые привлекают посетителей возможностью бесплатно попробовать свою продукцию.

Кстати, как учит нас небезызвестная передача «Орел и решка», так можно на халяву поесть, не заплатив при этом ни патаки:)

Уличная еда в Макао

Место, где ручейки туристов стекаются в одно большое колыхающееся море, начинается при приближении к собору Святого Павла, вернее, к тому, что осталось от него после тайфуна и пожара.

У собора установлен памятник португальско-китайской дружбе с романтичным подтекстом.

Памятник португальско- китайской дружбе

Несмотря на то, что от бывшего собора Сан-Паулу, построенного иезуитами по проекту итальянского архитектора, остался только фасад, выглядит он внушительно — когда-то это был самый большой католический собор в Азии. Но вместе с тем, как Макао терял свою значимость на фоне усиливающегося Гонконга, не стало хватать денег на строительство и восстановление зданий, поэтому собор оставили в виде руин.

Однако даже то, что от него осталось, по-прежнему впечатляет. Внушительности ему добавляют не только размеры, но и то, что он находится на возвышенности, доминируя над всей остальной застройкой и заставляя зрителя покорно смотреть на собор снизу вверх.

Собор Святого Павла, Макао

Это одно из самых необычных строений, что я видела, — все кажется, что оно вот-вот рухнет или завалится назад. Тот редкий случай, когда отсутствие денег на восстановление только пошло на пользу. Если бы собор восстановили, он был бы «одним из многих». А так — визитная карточка и самая узнаваемая достопримечательность Макао.

Как я прочитала в одном из источников, китайцы не стали разбирать сохранившийся фасад собора, потому что он напоминает внешним видом китайские мемориальные арки.

Собор Святого Павла, Макао

Насколько я знаю, раньше туристам был доступен проход на верхнюю галерею фасада, но сейчас, видимо, решили не рисковать сохранностью всей конструкции.

Собор Святого Павла, Макао

Зато туристам бесплатно доступен вход в крипту собора, где сохранилось кое-что из его сокровищ.

Собор Святого Павла, Макао

Свой облик она обрела в 17–18 в., когда австрийцы сделали ее главным фортификационным сооружением на Дунае, но так и ни разу не была атакована турками. Османская империя в те времена была, видимо, как говорят в наши дни, уже «не торт».

Петроварадинская крепость на левом берегу Дуная

От крепости сохранились непосредственно крепостные стены, а также уникальная система подземных тоннелей.

Как я уже писала выше, вокруг крепости возник город Петроварадин, заселенный жителями Австро-Венгрии. Сегодня Петроварадин — один из районов Нови-Сада.

Петроварадинская крепость

Территория крепости открыта круглосуточно и бесплатна для посещения

Одна из лестниц, ведущих в крепость

На территории Петроварадинской крепости расположились музеи, сувенирные магазины и кафе с видом на Нови-Сад, а также многочисленные художественные мастерские и галереи, подтверждающие лестное для Нови-Сада прозвище «сербские Афины».

Художественная лавка в Петроварадинской крепости

Но то, ради чего, собственно, и стоит потратить время на Петроварадинскую крепость, — это возможность оглядеть город с возвышенности, чтобы иметь о нем более целостное представление.

В крепости есть главная смотровая площадка, представляющая собой мини-площадь. И, как на любой площади, здесь установлена башня с часами (18 в.). Причем уникальность часов на башне в том, что маленькая стрелка показывает минуты, а большая — часы. Сделано это для удобства курсирующих по Дунаю кораблей, чтобы моряки (или речники, как правильно в отношении персонала речного флота?) могли разглядеть, который час.

Часовая башня в Петроварадинской крепости

Вот такой вид открывается на Нови-Сад днем…

Вид с Петроварадина на Нови-Сад

на закате…

Вид с Петроварадина на Нови-Сад

и ночью. Чудесный город, не правда ли?

Единственная неприятность, которая приключалась со мной за прогулку по Петроварадинской крепости, произошла по моей же вине. Муж фотографировал все, как и положено, на Кэнон, а я пыталась угнаться за ним, мучая свой смартфон и делая на него те ужасные фотки, которые можно демонстрировать только в инстаграмм и под изрядным слоем фильтров.

Видимо, смартфону эти беспрестанные доставания из кармана надоели, и он выскользнул из моих рук — прямо на асфальт. Экран треснул, но не погас, а транслировал бессмысленную картинку в розовых цветах. Вот так в свой день рождения я лишилась смартфона:(Но и перестала ожесточенно фотографировать все подряд, так что почувствовал себе более свободной.

Первое, что привлекает внимание — стройный силуэт кафедрального римско-католического собора Святой Марии и его устремленный в небеса шпиль, облицованный разноцветной черепицей.

Уже хотя бы потому, что на главной площади города с преимущественно православным населением стоит католическая церковь, говорит о необычной судьбе Нови-Сада, в котором многие века соседствовали люди разных конфессий.

Площадь Свободы, Нови-Сад

Также на площади находится городская ратуша (мэрия), возле которой проходил мирный и немногочисленный митинг,

Площадь Свободы в Нови-Саде

и здания банков, относящиеся к концу 19 в.

Площадь Свободы в Нови-Саде

По центру площади стоит памятник Светозару Милетичу — сербскому патриоту-писателю. Памятник, на мой взгляд, несколько уродливый. Почему-то у Милетича неправдоподобно огромная правая рука.

Площадь Свободы в Нови-Саде

Пешеходная зона в Нови-Саде

Сразу же от площади в обе стороны начинается пешеходная зона, вдоль которой — бутики, рестораны, кафешки со столиками на открытом воздухе, сувенирные магазины, бары, отели и даже хостелы (в одном из таких, всего в пяти минутах от площади Свободы, остановились и мы).

Пешеходная зона в Нови-Саде

Небольшие аккуратные двухэтажные домики разных оттенков пастели, расположившиеся вдоль пешеходной зоны, подчеркивают, что Нови-Сад, хоть и крупный по меркам Сербии, но все же провинциальный город, и возвращают в те времена, когда по брусчатке шелестели платья купеческих жен и дочерей.

Пешеходная зона в Нови-Саде

Практически вся застройка центральной части Нови-Сада относится к концу 19 — началу 20 вв. Более ранние строения не сохранились, так как город был практически полностью разрушен во время революции 1848 года.

Пешеходная зона в Нови-Саде

В пешеходной зоне Нови-Сада вы найдете все то, что так важно для комфортного путешествия и полноценного отдыха. Нови-Сад один из тех редких городов, где не будет скучно, даже если провести в нем несколько дней: в дневное время можно пойти в музей или осмотреть очередную достопримечательность, которых в Нови-Саде действительно много, а вечером сходить в бар или на концерт классической музыки.

Кстати, многие туристы из Европы приезжают в Нови-Сад на уикенд.

Пешеходная зона в Нови-Саде

В Нови-Саде огромное количество магазинов и торговых центров, в одном из которых мы совершили единственный за поездку целенаправленный шопинг. Кстати, одежда сербских брендов весьма и весьма достойная. Есть действительно интересные вещи.

Пешеходная зона в Нови-Саде

От площади Свободы пройдите вверх по пешеходной улице Змаj Jовина. Улица закончится очень красивым ансамблем из здания Владычанского двора (Дворца епископа) и собора сербской православной церкви, посвященного Святому Георгию. Перед Дворцом епископа стоит памятник сербскому поэту Йовану Змаю.

Пешеходная зона в Нови-Саде

Если пройти от площади Свободы чуть вниз по улице Короля Александра, до пересечения с бульваром Михаила Пупина (это сербский ученый такой), то обнаружите небольшой зеленый дворик, в центре которого стоит арка. Арка установлена так, что в нее идеально вписывается высоченная башня церкви Святой Марии.

Пешеходная зона в Нови-Саде

В этом дворике мы сидели на скамеечке, любуясь окружающими зданиями и наслаждаясь солнечной погодой.

Пешеходная зона в Нови-Саде

Дунайский парк

Неподалеку от Варадинского моста, если идти от площади Свободы сначала по улице Змаj Joвина, а потом по Дунайской, находится Дунайский парк, который считается красивейшим в городе и существует с 1895 года. Удобнее всего совместить его посещение с прогулкой до Петроварадинской крепости, потому что парк находится как раз по пути.

Очень тихое и спокойное место для созерцания природы в центре оживленного города. Здесь есть пруд, где чинные утки

Дунайский парк в Нови-Саде

соседствуют с аристократичными лебедями, которых зовут Иса и Биса.

Дунайский парк в Нови-Саде

Римский амфитеатр в Охриде

Греческая колония-поселение на этом месте появилось еще во втором веке до н. э. под именем Лихнид. Вторгшиеся римляне разрушили то, что отстроили греки, однако вскоре город получил второе дыхание благодаря тому, что находился на пути из Рима в Византию.

От греков остались только полуразрушенные мраморные колонны, от римлян — амфитеатр в самом сердце старого города, который, кстати, используется до сих пор для фестивалей и спектаклей в летнее время.

В 5–6 вв. Охрид заселяется славянскими народами и потому меняет свое название. Охрид предположительно переводится как «город на горе». Так и есть — Охрид расположен в довольно холмистой местности.

Самуилова твердыня

150 лет Охрид входил в состав Болгарского царства и даже был его столицей. Болгарский царь Самуил построил на самой высокой точке свою крепость-резиденцию, которая так и называется Самуилова твердыня. Укрепленные сооружения на этом выгодном месте, с которого хорошо просматриваются окрестности, существовали задолго до болгарского царя, но свой современный облик крепость обрела в 10 веке именно при Самуиле. Руины крепости до сих пор возвышаются над городом.

Самуилова твердыня в Охриде

Глядя на фото, вы удивитесь — какие же это руины? Дело в том, что крепость является реконструированной. То есть это не оригинальное сооружение 10 века, а его, так сказать, копия (как Великая китайская стена, которая тоже не является оригинальным сооружением). Однако часть старой кладки все же удалось сохранить.

За небольшую плату туристы могут пройти по крепостной стене, общая длина которой составляет 3 км, и почувствовать себя одним из воинов, стояших на страже безопасности болгарского царства. Над крепостью, как и внизу, на набережной Охридского озера, гордо развевается полотнище македонского флага.

Самуилова твердыня в Охриде

На мой взгляд, Самуилова твердыня обязательна для посещения. Сама по себе интереса она не представляет, а вот виды действительно впечатляют. Как и 10 веков назад, с крепостных стен открывается круговой обзор долины, в которой уютно расположился город, и озеро. Это лучший способ составить цельное представление об Охриде — как старом, так и современном.

Вид с Самуиловой твердыни

С высоты Самуиловой твердыни хорошо просматривается и церковь святых Климента и Пантелеймона, построенная уже в наше время на месте легендарного монастыря, в котором Климент Охридский занимался просветительской деятельностью, в том числе развитием и популяризацией славянской письменности.

Вид с Самуиловой твердыни

Пусть погода не баловала, заставляя походить на «капусту» в многочисленных кофтах, я мужественно разделась до футболки с логотипом Туристера и сделала памятное фото.

Вид с Самуиловой твердыни

Родина кириллицы

Все мы знаем, что создателями кириллицы являются святые Кирилл и Мефодий. Но мало кто знает, что, по мнению ряда исследователей, Кирилл и Мефодий разработали глаголицу (азбуку), а кириллицу как систему письменности развивал уже их ученик Климент. Он родился в Болгарии, был проповедником, но более всего он известен по той деятельности, что вел в новоприобретенном городе Болгарского царства — Охриде.

Климент был основателем Охридской книжной школы, считался покровителем образования и популяризатором славянского языка. Кроме того, после него осталось большое литературное наследие на славянском языке.

Святой Климент Охридский, внесший огромный вклад в развитие славянской письменности, почитаем как в Болгарии, так и в Македонии, и в особенности любим в Охриде: в городе мы заметили сразу два памятника (один из них — рядом с памятником Кириллу и Мефодию). Также одна из главных улиц названа в его честь, а в церквях продаются иконы и подвески с его изображением.

Св. Климент Охридский

Старый город Охрида

Старый город Охрида, несмотря на столетия владычества турков-осман, сохранился до наших дней. Турки селились в основном внизу, в долине, тогда как на холме рядом с Самуиловой твердыней остались дома местных жителей, построенные в традиционном балканском стиле — выбеленные стены, красные черепичные крыши.

Старый город Охрида

Некоторые дома приспособлены под гостиницы, которые в Охриде почему-то называются «виллами» (выглядят они совершенно не так, как представляешь себе мысленно виллу). Мы жили в одной такой вилле, но не в старом городе. Рекомендую все же заплатить побольше, но поселиться именно в старом городе и с видом на Охридское озеро.

Старый город Охрида

Конечно, Охрид — это не Венеция или Дубровник с их застывшим в средневековье монолитным видом и архитектурными шедеврами чуть ли не на каждом углу. Но, на мой взгляд, Охрид по-своему мил и уютен: приятно прогуляться по его вымощенным камнем улицам и улочкам, позаглядывать в окна, полюбоваться на художественно развешанное белье — совсем как в Италии, понаблюдать за местными наглыми котами.

Старый город Охрида

В старом городе движение автомобилей не ограничено, в этом минус для любителей пеших прогулок. С другой стороны, невольно обращаешь внимание на большое количество маленьких машинок самых ярких расцветок. Причем машинки далеко не первой свежести (встречаются даже старые отечественные лады), но местные ухаживают за ними.

Балканские машинки

В особенности пришлось мне по душе, как много зелени и цветов, радующих глаз, во дворах и на изгородях. Стены некоторых домов живописно обвивала растительность. В этом случае нам повезло, что мы приехали в Охрид именно осенью, когда природа одевается в благородные «багрец и золото».

Сразу видно, что охридцы любят свой город и с удовольствием приумножают его красоту.

Живописные домики в Охриде

Ммм, обожаю такие дворы. Очень напоминает станицу в Краснодарском крае, где я как-то еще школьницей провела сентябрь (прогуливая начало учебного года, да-да!) и срывала виноград прямо с лозы, растущей у дома.

Живописные домики в Охриде

В старом городе находятся рестораны аутентичной македонской кухни и обычные закусочые. В любом случае ни там, ни там маленького состояния вы не оставите — Македония более чем доступная страна для бюджетного туриста. Кстати, во всех заведениях, где мы были, работал бесплатный вай-фай.

Рекомендую ресторан (чуть подороже, но с рыбным меню) и пиццерию прямо напротив собора святой Софии. Виды там просто потрясающие, и не только на собор. Много зелени, цветов и полусказочной дремы.

Старый город Охрида

Прогулку по старому городу лучше всего начать с площади Старый Базар, главным украшением которая является фонтан.

Старый город Охрида

Площадь примечательна и тем, что рядом с ней находится старейшее дерево Македонии (чинар, или платан), которое помнило еще времена Болгарского царства.

Старый город Охрида

Внизу, где селились турки, их влияние куда как ощутимее — площадь Старый Базар и бульвар Македонских просветителей, который ведет прямо к набережной Охридского озера, по-восточному шумные и оживленные. Здесь располагаются многочисленные магазины и бутики, где можно купить сувениры, не очень качественную турецкую одежду, охридский жемчуг и даже македонский шоколад (кстати, очень даже съедобный).

Но дольше всего, уверена, вы задержитесь, разбирая завалы в магазине традиционных македонских изделий и одежды — в этих завалах может прятаться какая-нибудь старинная шкатулка 19 века, доставшаяся хозяйке от отца.

Сувениры из Охрида

Обратите внимание — рядом с площадью находится продуктовый рынок. Не обязательно на нем что-то покупать, но окунуться в атмосферу полувосточного базара и понаблюдать за жизнью местных очень даже интересно.

Рынок в Охриде

Утро туриста не начинается без чашечки хорошего кофе. В Охриде, долго бывшем под турецким влиянием, знают толк в хорошем кофе и вкусном десерте. Количеству кофеен могут позавидовать и города покрупнее. В общем, кофеманы и любители сладенького будут довольны:)

Кофе и сладости в Македонии

Возможно, это связано с тем, что в середине ноября нам очень повезло с погодой. По-весеннему дерзко светило солнце, и небо было того особенного оттенка голубого с небольшими вкраплениями облаков, когда получаются лучшие фотографии.

Возможно, и настроение было под стать погоде — праздничным, потому что именно в Нови-Саде предстояло отметить мой 29-й день рождения.

Да и разве мог не понравиться город со столь романтичным названием «Новый сад»?

Дунайский парк, Нови-Сад

Уроки истории. Чем Нови-Сад выделяется на общем фоне

Нови-Сад — второй по величине город Сербии и столица автономного края Воеводина. Один из самых мультикультурных, многонациональных и многоконфессиональных сербских городов. Здесь говорят на сербском, венгерском, словацском, хорватском, румынском, русинском и других языках региона. Здесь вы увидите католические соборы, православные храмы и синагоги. Это крупный промышленный и финансовый центр. Город с европейским лоском и славянской душой.

Не удивительно, что Нови-Сад является очень популярным у туристов. И даже не столько туристов из стран бывшего соцлагеря, сколько у туристов из Западной и Центральной Европы, которых в Нови-Саде привлекает сочетание большого количества достопримечательностей и очарования архитектурного облика с очень и очень доступными ценами.

Площадь Свободы и городская ратуша

Почему город называли «венгерским Гибралтаром»

Как и многие другие города на Балканах, поселение, которое мы знаем сегодня как Нови-Сад, сначала было завоевано кельтами, затем — римлянами. На правом берегу Дуная римляне построили первую крупную крепость, переименованную впоследствии византийцами в честь святого Петра в Петрикон.

Позже, когда христианские империи одна за другой, распались и рухнули, эта область 1,5 столетия находилась под властью турков-осман. И только в 17 в. новой империи — Авто-Венгрии — удалось завоевать поселение, занимающее стратегическое положение между христианским и мусульманским миром. Так на правом берегу Дуная, на месте, где находился Петрикон, была заложена мощная Петроварадинская крепость, на которую турки так и не решились напасть.

Возле Петроварадинской крепости появился город Петроварадин, населенный преимущественно венграми. Крепость была ключевым фортификационным сооружением на границе Австро-Венгерской и Османской империи, поэтому и сравнивалась с Гибралтаром, имеющим похожее стратегическое положение.

Петроварадинская крепость и район Петроварадин современного Нови-Сада

Почему город называли «сербскими Афинами»

На левом берегу Дуная, напротив Петроварадинской крепости, возникло поселение сербов, получившее название «Новый сад». Еще во времена Габсбургов, в то время как вся Сербия находилась в составе Османской империи и была лишь вассалом без права на самостоятельность, город активно развивался, превратившись в центр сербской культуры и образования в регионе. За это Нови-Сад и получил прозвище «сербские Афины» — потому что стал для Сербии «культурной колыбелью», которой когда-то послужили Афины для всей западной цивилизации.

С левого на правый берег Дуная переброшен Варадинский мост, соединявший когда-то два отдельных поселения Петроварадин и Нови-Сад и теперь соединяющий районы одного большого и красивого города.

Варадинский мост

В 1999 году войска НАТО неоднократно бомбили Нови-Сад как второй по значимости город после Белграда. В результате бомбардировок Варадинский мост был разрушен, погиб человек.

Варадинский мост

Папский дворец в Авиньоне

На дворец в современном понимании этого слова бывшая резиденция пап мало похожа. Скорее, это хорошо укрепленный замок с толстыми стенами, неприступными башнями и узкими бойницами. Но в 14 веке, когда карта Европы представляла собой пирог, беспорядочно разделенный на части между многочисленными враждующими друг с другом аристократическими семействами, по-другому и быть не могло.

В то же время до наших дней не сохранилось богатое внутреннее убранство Папского дворца, которое было разграблено во время революции.

Папский дворец в Авиньоне

Авиньон вошел в историю как город, где в течение почти 70 лет находился Святой престол. Этот период называется «Авиньонское пленение пап», потому что в то время позиции монархической Франции, на территории которой находилась новая резиденция, усилились, а папского Рима, наоборот, были ослаблены из-за бесконечных феодальных разборок.

Однако папы, избиравшиеся в течение пребывания престола в Авиньоне, не являлись пленниками французского короля — все они по национальности были французами и были максимально лояльны. Другие монархи были недовольны тем, что глава всего католического мира подчинялся по сути королю Франции, что в итоге привело к церковному расколу и появлению сразу нескольких пап, объявивших себя истинными.

Папский дворец сегодня доступен для осмотра (вход платный). Есть аудиогид на русском языке, что делает посещение намного более интересным и информативным.

Папский дворец в Авиньоне

Во внутреннем дворе Папского дворца был дан первый спектакль в рамках Авиньонского театрального фестиваля. Жаль, что не получилось посмотреть вечернее представление в месте, где все заверте…

Папский дворец в Авиньоне

Папский дворец, бывший епископский, неоднократно перестраивался при папах и расширялся — до колоссальных по тем временам размеров. В результате получилось самое большое готическое строение в мире.

Бесконечные залы, переходы, комнаты и кладовые — все это в сдержанном стиле Средневековья. Никакой вычурности, только мощь и аскетизм голого камня.

Папский дворец в Авиньоне

В нескольких залах дворца выставлены образцы современного искусства, которые несколько странно смотрятся в средневековом интерьере. В одном из переходов я даже заметила инсталляцию, напомнившую мультик про Карлсона и его переодевания в самое доброе привидение в мире:)

Папский дворец в Авиньоне

Папский дворец в Авиньоне

Экскурсия не была бы полной без возможности подъема на одну из башен, с которой город виден как на ладони.

Папский дворец в Авиньоне

По правую руку от дворца — Кафедральный собор Авиньона Нотр-Дам-де-Дом, массивное сооружение в романском стиле, увенчанное золоченой фигурой Девы Марии.

Папский дворец в Авиньоне

Кафедральный собор во время Авиньонского пленения пап имел примерно такое же значение, как позже собор Святого Петра в Риме. Выглядит собор так же массивно, внушительно и слегка мрачновато, как и расположенный рядом Папский дворец. Дева Мария со своей небесной высоты смотрит вниз и простирает руки над людьми, как бы благословляя их.

Папский дворец в Авиньоне

Если пройти дальше вправо от кафедрального собора, то можно погулять в папских садах, разбитых на Мельничном холме, попытаться найти тенек и освежиться водой из питьевого фонтана (в июле печет немилосердно).

С холма открывается шикарный обзор — на окрестные леса и долину реки Роны. С возвышения хорошо видна особенность второй главной достопримечательности Авиньона — моста Сен-Бенезе, который «обрывается», не дотягиваясь до противоположного берега.

Мост Сен-Бенезе

По легенде идея моста, построенного в Средние века с их безбрежной верой в чудеса, исходит от самого бога (или Иисуса Христа), но это не уберегло мост от обрушения. Однако именно в этой незавершенности и состоит прелесть моста, который в противном случае был бы «очередным» среди множества других построек средневековой Европы.

Мост открыт для посещения, вход платный.

Мост Сен-Бенезе

По центру моста — небольшая часовня, посвященная Святому Николаю, который считался покровителем лодочников Роны. На их средства и была возведена часовня.

Мост Сен-Бенезе

Возле автобусной парковки у моста Сен-Бенезе находится секретное место — небольшое лавандовое поле. Если времени на посещение лавандовых ферм не останется, то можно сделать пару удачных кадров, не выезжая за пределы города.

Что еще посмотреть в Авиньоне

На самом деле Авиньон может разочаровать — средневековых домов в городе практически нет, большая часть застройки в историческом центре относится к более позднему времени. А еще облик города сильно портит совершенно неуместное граффити. Я знаю, в некоторых городах навроде Буэнос-Айреса граффити — это произведение искусства. Но только не в Авиньоне.

Не так уж и важно, что «путешествия во времени» в Авиньоне не получится. Зато здесь царит атмосфера праздника и веселья. Прогуляйтесь по оживленной улице Републик, где находятся многочисленные рестораны, кафе со столиками на улице (это очень по-французски!), магазины и даже карусель.

Городская ратуша Авиньона

А если вы не любите шумные толпы, то сверните на соседние улочки. Иногда на них, как на острове сокровищ, если хорошенько поискать, можно найти что-то действительно интересное.

Сувениры

Напоследок — о сувенирном шопинге в Авиньоне. В городе много магазинчиков, где представлен большой выбор сувениров. Must have, конечно, это изделия из лаванды — от кукол до мыла.

Девушки определенно оценят обилие бесполезных, но таких милых вещиц, которые гораздо лучше магнитика будут напоминать о Франции и ее легком кокетливом характере.

Тем, кто хочет привезти не сувенирную штамповку, а действительно интересную вещь, стоит заглянуть на барахолку, которая размещается у ворот крепостной стены, прямо напротив центрального ж/д вокзала.

Приятной поездки в Авиньон — город лаванды, пап и театрального фестиваля!

В музее создано полное ощущение «города в городе», так как можно увидеть и зайти как в общественные здания типа банка и магазина, так и в здания граждан — от бедняков до аристократов.

Банк в Dallas Heritage Village

Самым приятным является то, что это не совсем обычный музей, так как некоторые экспонаты можно трогать руками:)

Dallas Heritage Village

Как приятно выпить холодненького Root Beer в жаркий полдень

Dallas Heritage Village

По вашей настоятельной просьбе могут и в тюрьму посадить.

Dallas Heritage Village

Но лучше отмолить свои грехи в церкви методистской общины Pilot Grove

Dallas Heritage Village

Может, вас так и не научили в школе, что такое хорошо и что такое плохо? Тогда почему бы не вернуться под крыло к строгому учителю?

Dallas Heritage Village

А это дом зажиточного горожанина

Dallas Heritage Village

Dallas Heritage Village

Уроки чаепития для истинных леди

Dallas Heritage Village

Три раза в день на центральной улочке этого мини-городка идет представление: шумная перестрелка между грабителями банка и шерифом и диалоги, не лишенные юмора, несомненно доставят массу удовольствия и детям, и взрослым.

Dallas Heritage Village

Dallas Heritage Village

Dallas Heritage Village — один из тех редких музеев, в котором не скучно даже и после нескольких проведенных часов. Это такое интерактивное развлечение, где в полуигровой форме знакомишься с историей и бытом техасцев. Зачем стряхивать пыль с архивов или разглядывать нечеткие фотографии тех лет, если можно наглядно увидеть, как оно было в то время? В общем, если окажетесь в Далласе, не пропустите!

После Далласа наш путь лежал в Остин, с которого началась наша любовь к Техасу и всему, что связано с этим штатом, в котором все больше — и территория, и машины, и сердца…

Музей Шестого этажа посвящен трагическому событию в истории США — убийству президента Джона Фицджеральда Кеннеди. Убийца Ли Харви Освальд (по официальной версии) стрелял в президента, находясь на шестом этаже хранилища школьных учебников.

Музей шестого этажа

Это не просто музей, посвященный убийству 35-го президента США Джона Фицжеральда Кеннеди. Сам музей и есть то здание, откуда с шестого этажа Ли Харви Освальд несколько раз выстрелил в президента. Трагическое событие произошло на улице с пугающим из глубин детства названием Elm Street — улица Вязов.

Elm Street — улица Вязов

Стоимость взрослого билета кусается — 16 долларов, поэтому экспозицию осмотрели только я и Света. Наши мужчины по-джентльменски уступили нам эту возможность. Фотографировать внутри музея, к сожалению, нельзя.

Вход в музей Шестого этажа

Музей Шестого этажа находится в бывшем здании Техасского хранилища школьных учебников, куда незадолго до совершения преступления устроился работать Ли Харви Освадьд. Экспозиция музея включает фотографии, видеоматериалы, различные документы и свидетельства, посвященные расследованию убийства Кеннеди. Больше всего меня впечатлили серия снимков, на которых посекундно запечатлены последние минуты президента и лицо его жены после случившегося, и стена с письмами, газетными вырезками и телеграммами со словами скорби и сочувствия из разных стран мира. Тогда я действительно почувствовала, что смерть Кеннеди была не локальной проблемой США, а трагедией для всего человечества.

На отдельном стенде можно ознакомиться со всеми версиями, которые выдвигались по поводу виновника случившегося: от КГБ (Ли Харви Освадьд был женат на советской гражданке) до Фиделя Кастро.

Музей Шестого этажа

 Мне кажется, что музей посетить как минимум интересно. Если судьба занесет вас в Даллас, то не пройдите мимо — это важная часть истории Техаса, США и всего мира.

Рядом с музеем находится Dealey Plaza, отмечающая то место, возле которого в 1963 году был застрелен президент. Дили Плаза представляет собой стеллу и небольшой парк. Кстати, даже на трагедии люди умудряются зарабатывать: к нам постоянно приставали сомнительного вида торговцы, продававшие копии газет того времени с сообщением об убийстве Кеннеди.

С Дили Плаза открывается прекрасный вид на деловой центр Далласа — впрочем, такой же, как и все остальные американские даунтауны, только, видимо, здесь очень любят зеркальные поверхности.

Даунтаун Далласа

Через дорогу от Дили Плазы находится Old Red Museum — здание суда округа Даллас 1892 года постройки. Очень симпатичное здание, внешне напоминающее замок или особняк аристократа. Сам музей, однако, мы не стали посещать, так как двух в один день нам вполне хватило.

Old Red Museum в Далласе

Дорога в отель лежала через центр Далласа, и мы фотографировали виды прямо из окна автомобиля. Какая все же прелесть — путешествовать без привязки к расписаниям, ехать куда хочешь и когда хочешь!

Исторические здания Далласа на фоне высоток

Но больше всего нас поразили не привычные уже небоскребы, а дорожные развязки. Они казались какими-то фантастическими существами, которые беспорядочно скрещивались и хаотично переплетались друг с другом. Поначалу мы серьезно запутались в этой какофонии дорог после однозначности межгородского хайвэя — даже GPS-навигатор не помог.

Хайвеи Далласа

Но, накопив опыт за пяток съездов «не туда», мы силой коллективного разума все же их победили. И дальше чувствовали себя гораздо увереннее.

Хайвеи Далласа

Ночь в Далласе мы провели в сетевом мотеле La Quinta Inn LBJ, где нас ждал просторный номер с фотографиями нефтяных вышек и ковбойских сапог на стенах. Этот мотель оказался вполне приличным, намного лучше, чем тот же Super 8, который мы знали по Хьюстону и Остину.

La Quinta Inn

Ехать в центр, чтобы поужинать, совершенно не хотелось, поэтому мы устроили пикник прямо в номере. Благо в 10 минутах ходьбы оказался ресторанчик мексиканской кухни, где мы взяли наши любимые бурито на вынос, и магазин, из которого мы прихватили калифорнийского шардоне, чтобы оттенить вкус бурито.

На следующий день, встав около 9 утра и позавтракав (вафли быстрого приготовления, пончики, тосты с джемом или арахисовой пастой, разводная каша, яблоко или банан — вот стандартный американский завтрак), мы выехали из отеля в сторону центра, то есть на юг. Первоначально в наших планах было посещение знаменитого ранчо Саутфорк, где снимался сериал «Даллас», но в итоге посещение ранчо — другого, разумеется — перенесли на Корпус Кристи.

Первым делом мы заехали в Pioneer Plaza — общественный парк, где расположена самая известная скульптурная группа Далласа, изображающая перегон скота. 70 бронзовых быков, спускающихся с холмика в реку, и 3 погонщика никак не желали целиком помещаться в кадр.

Pioneer Plaza Dallas

Pioneer Plaza Dallas

Погонщик с холма следит, чтобы никто не отбился от стада

Скульптурная группа действительно производит впечатление не только своими масштабами, но и продуманностью деталей, естественностью и крайней реалистичностью, благодаря которой кажется, что еще мгновение, и животные побредут себе дальше, оглашая окрестности своим мычанием и топотом множества копыт.

Pioneer Plaza Dallas

Pioneer Plaza сама по себе приятное место. Речушка, которую пересекают быки. переходит в небольшой пруд, куда низвергаются потоки воды в виде водопада.

Pioneer Plaza Dallas

Это самый большой парк в пределах делового центра города. Кстати, мы видели группу людей в деловых костюмах: возможно, местные показывали бизнес-партнерам достопримечательности Далласа.

Pioneer Plaza Dallas

Здесь же возле бронзовых бычков вы найдете большие буквы B и G, между которыми следует встать, изображая пропущенную I, и сфотографироваться. Потому что BIG D — это прозвище Далласа.

Pioneer Plaza Dallas

После посещения Pioneer Plaza мы решили оставить машину на парковке и немного прогуляться по центру. С парковкой вышли некоторые сложности, так как везде она была платной, а нам, как людям прагматичным, очень уж хотелось сэкономить на этой статье расходов. В итоге нашим спасением оказался сетевой общеамериканский магазин Seven Eleven (кстати, штаб-квартира бренда — в Далласе), куда нам пришлось зайти и купить воды и бананов, чтобы оправдать свою парковку.

Даунтаун Далласа

Рядом с магазином на Коммерс-Стрит оказался небольшой, но очень приятный парк. Вообще Даллас нам показался весьма зеленым и ухоженным городом.

Даунтаун Далласа

После пикника в парке мы прогулялись немного по Харвуд-Стрит, потому что перед тем, как припарковаться возле 7 11, заметили интересное здание.

Пресвитерианская церковь Далласа

Пресвитерианская церковь Далласа

Оказалось, что это первая пресвитерианская церковь, а само здание, между прочим, 1856 года. Я уже говорила, как много в Америке конфессий — на любой вкус? Можно верить во что угодно или даже изобрести собственную религию: если у вас есть ораторские способности и немного воображения, чтобы придумать парочку собственных постулатов, то люди поверятся в вас, как в нового иисуса.

Через дорогу от пресвитерианской церкви оказалась церковь масонской ложи шотландского обряда (вот так все сложно) 1913 года. Кстати, отличный пример использования стиля «боз-ар» в Техасе.

Церковь масонской ложи шотландского обряда в Далласе

 Дошли мы до сельскохозяйственного рынка и поняли, что нужно поворачивать обратно, так как положенные нам как клиентам 7 11 бесплатные пятнадцать минут давно истекли.

Сельскохозяйственный рынок в Далласе